Как уменьшить отверстие в стене. Уменьшаем дверные проемы.

Как уменьшить отверстие в стене. Уменьшаем дверные проемы.

Сегодня мы с вами обсудим один из важных вопросов ремонта в квартире : уменьшение дверных проемов . Общаться мы будем с вами только на самом простом языке . У нас не будет слишком много умных слов . Все легко и доступно для понимания людей , которые не имеют отношения к строительной сфере деятельности .

Дверные проемы являются одной из составляющих нашего проекта . Их рисуют в эскизе , без них не обходится не один дизайн - проект . Они всегда присутствуют и в нашей реальности . Дверные проемы нам создают комфорт или дискомфорт . Кому - то нравится узкие проемы , а кому - то и по шире . Кто - то рад высоким , а кто - то привычным стандартным проемам .

Достаточно много проектов ( советских и российских ) с двухстворчатыми дверями . Как правило их делают в гостинных комнатах . Большая часть дверных проемов шириной 120 см

(рис. 1 ).

К сожалению широкие дверные проемы не всегда устраивают жильцов квартир . Собственники жилья - их активно переделывают .

Выезжая к клиентам для консультаций на подобные тех.задания , слышишь одни и те же вопросы , большинство из которых я собрал и расскажу вам о них здесь . Перед тем , как к вам , дорогие клиенты , приедет мастер , вы прочитав эту статью - будете уверенно чувствовать себя в общение с профессионалом и разумеется точно будете понимать друг друга. Понимая друг друга , вы быстрее достигаете именно тот результат , который вы хотите увидеть .

Итак вопросы :

Из какого материала делают сужение дверного проема ?

Сужение дверных проемов , делают из кирпича , газоблоков , пазогребня , гипсокартона и разумеется из дерева , если небольшое сужение. Иногда применяют метал и сварочные работы .

Из какого материала мне сделать сужение проема ?

Сужение дверного проема , делаем из газоблока . Наш многолетний опыт , позволяет нам сделать вывод : газоблок - один из самых подходящих материалов для сужения проема . Газоблок легкий материал , соответственно , не дает большую нагрузку на плиту перекрытия . Газоблок - пористый материал , а значит поглощает вибрацию лучше других материалов и конечно маловероятно , что он отойдет от основной стены .Конечно , все будет зависеть от того , с какой силой вы хлопнете дверью . Кирпич один из тяжелых материалов , уступает только бетону . Пазогребень - тоже тяжелый материал и к тому же очень хрупкий . Он не выдерживает динамической нагрузки , которая создается при закрывание дверей . Появляются трещины в стене , разумеется штукатурка тоже трескается . Гипсокартон - легче газоблока , но не очень практичен в сужение проемов . Стены из гипсокартона , даже со звокоизоляцией , отлично передают звук . Со временем расшатываются . В общем не рекомендуем.Мы их иногда делаем , но это при желании заказчика ( рис. 2 ) .

Как исправить отверстие в бетоне. Ремонт бетонного пола: чем и как залить дыры?

Бетонный пол в помещениях различного назначения, либо на улице, как правило, подвергается интенсивным эксплуатационным нагрузкам, либо ударно-импульсным воздействиям.

В случае, если речь идёт о полах по грунту, то, при эксплуатации объекта недвижимости, возможны просадки основания, что вызывает локальное разрушение конструкции.

Любые виды перечисленных воздействий могут привести к образованию дыр в структуре чернового или чистового пола. В таких ситуациях вовсе не обязательно менять всю конструкцию, так как всегда можно повести диагностику, составить дефектную ведомость и выполнить качественный ремонт дыр в бетонном полу, после чего напольное покрытие можно дальше эксплуатировать в нормальном режиме.

– это сквозные или поверхностные проёмы и пробоины округлой, угловатой, либо произвольной конфигурации в структуре материала, которые появляются по различным естественным причинам, либо имеют техногенное (искусственное) происхождение.

Дырка в стяжке бетонного пола, чаще всего, является дефектом, вызывает нарушение нормальной работы всей конструкции под нагрузкой, имеет тенденции к прогрессированию, вплоть до полного разрушения поверхности. В связи с этим, при выявлении дыр в стяжке и изучения природы их происхождения, данные дефекты подлежат немедленной ликвидации с полным, либо локальным восстановлением всей конструкции из бетона.

Виды

В зависимости от конфигурации, габаритных размеров, глубины и причин возникновения, все дыры в стяжке подразделяются на следующие типы:

1. Поверхностные дыры:
   • Раковины, которые образуется на месте выскочившего крупного заполнителя в бетоне.
   • Сколы, образующиеся в местах физического повреждения элементов стяжки.
   • Выбоины, которые появляются при длительной эксплуатации стяжки из бетона под нагрузкой.
   • Расслоения – при недостаточном сопротивлении истираемости стяжки, например, под колёсами автомобиля в гаражных боксах или на парковках, когда верхние слои бетона начинают отслаиваться, образуя постепенно увеличивающиеся дыры.
2. Глубокие или сквозные дыры:
   • Отверстия от дрели или перфоратора, которые выполняются для стока воды, либо для устройства анкеров, при необходимости крепления технологического оборудования в помещении.
   • Локальное или частичное разрушение бетона до основания из-за физического износа.
   • Зональные просадки основания под полами по грунту, либо непроектные прогибы пролётных конструкций, что приводит к образованию пустот и сквозных дыр в стяжке пола. Это особенно актуально при отсутствии армирования в конструкции чернового пола.

Карниз вываливается из стены. Шторы и шторы вместе — со вкусом?

Экраны и рулетки более подходят для современного интерьера. Шторы модно повсюду и всегда. Украшая их в окне спальни, вы придадите вашему салону особое тепло, романтику и комфорт. Жалюзи и шторы можно комбинировать. В этом случае предлагается повесить только дневные шторы. Ночью блайнды будут служить в качестве ночных занавесок, а днем ​​защищать их от солнечных лучей.

Расстояние между шторой и радиатором должно быть не меньше 5-7 см. Для правильной установки потолочной или настенной конструкции необходимо выполнить следующее действия:

• сделать разметку для крепления кронштейнов. Они должны быть размещены симметрично от центра оконного проема. Однако следует учитывать, что если длина карниза больше 2,4 м, то по центру необходимо установить дополнительный кронштейн;
• при установке потолочного варианта необходимо убедиться, что опорные конструкции находятся на одинаковом расстоянии от стены, а при установке настенного, что они расположены строго горизонтально;
• если стены кирпичные, то вместо пластмассовых дюбелей, надо использовать пробки из смолянистой сосны вместе с саморезами 4х50 мм. Но все крепежные отверстия в пробках необходимо пересверлить, иначе они могут треснуть во время вкручивания саморезов;
• для других поверхностей будет достаточно дюбелей и шурупов, которые идут в комплекте. После того как кронштейны закреплены, на них устанавливается конструкция и выравнивается по отношению к плоскости оконного проема;
• чем ближе карниз размещается к потолку, тем больше он подчеркивает кривизну потолка. Иногда, для того чтобы конструкция висела ровно, приходится устанавливать опорный элемент на разной высоте. Если она примыкает к отопительной трубе, то между стеной и кронштейнами желательно установить прокладки;
• для легких штор из тюля лучше использовать струнный вариант. Он представляет собой металлические струны, которые натягиваются между прикрепленными к потолку кронштейнами. Устанавливать струнный вариант легко и быстро. Единственным недостатком таких моделей является склонность струн к провисанию через некоторое время после их установки и, как следствие, необходимость периодически их подтягивать;
• если шторы из тяжелых тканей, стоит остановиться на потолочных пластиковых карнизах. При выборе обратите внимание на пластик, из которого они сделаны, он не должен быть слишком мягким. Иначе для надежного крепления такого карниза придется под каждое из отверстий на задней стенке в пазы вставить стальные пластинки размером приблизительно 40х18 мм.

Выпадает саморез из стены. Как закрепить дюбель

Просверлить отверстие в стене и завинтить саморез достаточно просто, но с течением времени он может расшататься и банально выпасть из стенки. Материал стенки не обладает прочностью, распорка оказывает давление, отверстие вы просверлили в шве кладки или в строительный раствор добавили больше песка, чем цемента - все это причины, по которым дюбель не хочет оставаться на своем месте.

Инструкция

1

Крепите на стенку только те предметы, которые ей под силу выдержать. Иногда достаточно рассверлить отверстие, увеличить его поперечник, и монтировать дюбель и шуруп-саморез с таким же диаметром.

2

Если вам предстоит повесить более тяжелый предмет, то железный дюбель. Он лучше распирается и фиксируется надежнее. Когда будете ввинчивать дюбеля в плиточные поверхности, то могут скрутиться по собственной оси их концы. Чтобы избежать такой неприятности, введите сначала дюбель, затем ввинтите шуруп-саморез.

3

Если вы работаете с полой поверхностью стенки, то заполните отверстие минеральной массой, разведенной водой. Сначала рассверлите отверстие, доведите его поперечник до диаметра 10 мм. Теперь воткните в поперечник сетчатый патрон, чтобы удержать массу наполненного отверстия. Масса со временем высохнет, саморез в ней ржаветь не станет. Ввинтите его в молодую массу, пока она еще не успела затвердеть.

4

Мастера часто применяют как наполнитель для отверстий дюбелей массу синтетической смолы. В таких наполнителях хорошо держатся даже гвозди. Синтетическая смола достаточно пластична. Вводите ее в узенькое отверстие минимальными порциями, помогая себе подходящим предметом, например, тонкой шариковой ручкой.

5

Можете использовать двухкомпонентную наполнительную массу. Хорошо подходит эпоксидный клей, если смешаете его с деревянными опилками. Скатайте эластичные шарики, чтобы они легко входили в отверстие. Теперь заполните ими плотно место для гвоздя. Обмакните гвоздь в водянистый свечной воск, потом воткните в уплотнительную массу. Спустя 12 часов масса, замешанная на основе эпоксидного клея, затвердеет, и вы без препятствий удалите гвоздь.

6

Если вам попалась стенка, сделанная из мягкого строительного материала, то в процессе сверления используйте дюралевый профиль. Плотно приложите его к стенке, чтобы избежать смещения. Применяйте шестимиллиметровое сверло для работы с пятимиллиметровым отверстием в профиле. Следите, чтобы во время работы сверло не стало под углом относительно стенки.

Как уменьшить отверстие в гипсокартоне. Как уменьшить дверной проем по ширине

Первоначально нужно сделать замеры проема и прикинуть, как будут изменены параметры двери (с каких сторон). После чего можно приступать к работам. Весь алгоритм состоит со следующих этапов.

Для разметки в качестве вспомогательного инструмента можно использовать алюминиевое правило, деревянную рейку или длинный уровень. Инструмент прикладывают к стенам по бокам от дверного проема и отбивают линию. Такую процедуру проводят и с другой стороны. Эти линии будут ограничивать гипсокартонную обшивку, которая не должна выступать за границы основных стен. А также перпендикулярно отметкам нужно отбить линии, которые ограничат ширину входа

Важно учесть, что по этим отметкам будет монтироваться гипсокартонная обшивка. А под направляющие каркаса стоит сделать разбивку, отступив от линий 12,5 мм, толщину стенового ГКЛ

По разметке нужно установить направляющие, которые нарезают по требуемой длине. Монтаж происходит с использованием дюбелей — гвоздей, под которые непосредственно сквозь профиль сверлятся отверстия. Направляющие монтируются на пол и верхнюю часть портала. Причем ориентируют детали поперек проема. Следующим шагом нужно установить стойки каркаса. Их монтируют в направляющие, ориентируя по строительному уровню. Крепление к направляющим обеспечивается клопами (мелкими саморезами по металлу). Для более удобного крепления дверных коробов в стойки лучше всего заложить деревянный брус. Сборка каркаса завершается установкой поперечных реек, изготовленных из стоечного профиля, с которого предварительно срезают полки на требуемую для крепления длину. К стойкам поперечины крепят клопами, а к стенам с использованием дюбелей — гвоздей. Полученный каркас обшивается заготовками из гипсокартона по стандартной технологии, с использованием саморезов.

При двухстороннем сужении проема такие конструкции собираются по обеим сторонам входа.

Уменьшение двери можно заложить в проект гипсокартонной обшивки помещения, при этом каркас отделки собирается таким образом, чтобы уменьшить дверной проем до приемлемой ширины.

1

Материалы для изменения габаритов стенового просвета – от классики до современных средств

Если решено делать капитальный ремонт, будь то квартира или частный дом, без замены межкомнатных дверей не обойтись, даже если старые полотна сохранили эксплуатационные качества. Сделанные по стандартам 20-30-летней давности двери вряд ли будут органично вписываться в современный интерьер. Во время замены старых полотен новыми может возникнуть проблема их размерного несоответствия – или ширина не совпадает, или высота новых дверей оказывается меньше, а часто и то и другое. Чтобы решить эту проблему, разберемся, какие стройматериалы пригодны для сужения дверного проёма и уменьшения его высоты.

Сейчас для изменения габаритов стенных просветов чаще всего используют удобный в работе и функциональный гипсокартон. С ним можно создать практически любую конструкцию, прежде сформировав каркас из металлических профилей. Так делают, если нужно компенсировать большую разницу в размерах. Если же дверной проем сузить или опустить верхнюю его границу нужно незначительно, ГКЛ поможет быстро решить проблему без создания каркаса.

При установке тяжелой двери для уменьшения проема лучше использовать кирпичи

Однако сужение дверных проемов гипсокартонными листами не всегда подойдет – если планируется установка тяжелой двери (металлической или из натуральной древесины), желательно сделать монтажный просвет более надежным. Здесь пригодятся несколько материалов. Рядовой кирпич для черновой кладки подойдет, если предстоит кардинальное изменение размеров. Штукатурный раствор поможет нарастить небольшой слой, когда необходимо сужение просвета до 10 см (по 5 см с каждой стороны). С помощью деревянного бруса можно подкорректировать ширину или высоту в пределах 5-8 см.

При подборе материала для изменения габаритов стенового просвета также учитываются такие факторы:

материал, из которого возведена стена (штучный стройматериал, бетонные блоки, литой бетон, деревянный простенок или выполненный на основе каркаса с обшивкой);толщина стены (если конструкция узкая, кирпичная кладка для сужения проема будет неуместна);эксплуатационная нагрузка на стену (несущая стеновая конструкция или ненесущий простенок).

С учетом того, что сейчас в качестве межкомнатных дверей преимущественно используются облегченные полотна, будем рассматривать технологию уменьшения дверного проема с этой позиции.

Анкер вылезает из стены. Крепление анкерных болтов

Здравствуйте, дорогие любители и профессионалы по креплениям!
Есть вопрос - на анкерах укреплен турник в стене кирпичного дома. Проблема в том, что стена достаточно трухлявая и пара анкеров постепенно вылазит из стены.
Чем можно вылезшие анкера переукрепить - клеем, цементным раствором? Не хотелось бы пересверливать стену для новых креплений.
И вопрос вдогонку: чем вытаскиваются анкера из стены при демонтаже?

Лучший ответ

А Вы точно знаете о чем говорите? Анкера из стены не вытаскиваются. Возможно Вы с дюбелями путаете.
Дюбель - это пробка, в которую вкручивается нарезной винт или саморез.
А анкер он сам по себе как винт и все остальное прикручивается к нему или болтом или гайкой.
Но не суть. Если не сверлить новые отверстия, то поможет только химический анкер - это такая одно или двухкомпонентная паста, которая заливаеттся или вдавливается в отверстие и там через некоторое время твердеет в камень, заливая все рыхлости и неровности отверстия.

Но только упаси Вас бог от пены - потом, когда на следующий день все по новой разболтается, уже и химический не поможет, поскольку пену можно удалить только механическим способом, но сделать это в узеньком отверстии просто не возможно.