Утепление стен каркасного дома снаружи. Советы по утеплению каркасного дома

Утепление стен каркасного дома снаружи. Советы по утеплению каркасного дома

• Лаги пола из доски являются естественными мостиками холода. К тому же если неплотно установить утеплитель, могут оставаться пустоты. Часто устанавливаются бриджинги. Для сокращения теплопотерь, при использовании лаг пола сечением 200*50 мм, возможно сделать бриджинги из доски 150*50 мм. Таким образом, перекрывая бриджинги утеплителем и уменьшая мостики холода и закрывая пустоты.

• Известный способ подшивки чернового пола — черепные бруски по которым кладётся дюймовка или плитный материал. Проблемой является «съедание» высоты доски, до 60 мм, что не позволяет вместить утеплитель на всю высоты лаги. Учитывая вес утеплителя, решение может быть избыточным. Решение простое, убрать черепные бруски, и поддержку из дюймовки сделать снаружи, если это позволяет расстояние до земли под домом.

• Часто, в нашем климате, стандартного утепления в 150 мм (стандартная ширина стойки каркасного дома), явно недостаточно. Стойки являются мостиками холода, остаются пустоты, некачественный или неплотный утеплитель, и, главное, морозы зимой! Решение стандартное и логичное — добавить перекрёстное утепление, слой утеплителя 50–100 мм, сделать это перпендикулярно стойкам, перекрыв их тем самым.

• Промерзание и продувание углов дома или мест прилегания внутренних стен к внешним, частая причина холодного дома. Это относительно легко исправить. Требуется выполнить тёплый угол в каркасном доме. Об этом узле в российском каркасном домостроении часто забывают.
• В доме с мансардой или обслуживаемым чердаком, значительно эффективней, утеплить дополнительным слоем утеплителя. Тёплый воздух естественным путём будет скапливаться вверху здания, следовательно и сохранить его желательно там подольше. Как правило, это делается с внутренней стороны потолка и стен мансарды или кровли. В нашем климате энергоэффективность будет высокой при слое утепления от 250 мм. Разумеется, это зависит и от качества утеплителя.

• Каркасный дом следует строить только из сухой доски. Часто у нас в России строят из доски естественной влажности. Это дешевле. Даже если вы найдёте сушку досок, далеко не факт, что будет соблюдение условий и требуемой влажности пиломатериала на выходе. Значит, доски будет вести. И также, почти везде у нас пилорамы ленточные. Значит, геометрия доски, мягко говоря, плавает. Это приведёт к пустотам и возможным промерзаниям и продуваниям. Решение простое, везде, где доски прилегают друг к другу, в том числе у торцов стоек положить джутовый утеплитель. Данная мера поможет сократить теплопотери.
• Этот пункт исходит из предыдущего. Доску использовать сухую, по возможности. Чтобы её не меньше вело и не образовывались зазоры и пустоты. Это также предотвратит образование плесени, либо влага не будет уходить в утеплитель. Влага в утеплителе снижает его плотность и приводит к быстрому оседанию уже через 1–3 года.

• Потратьте время и выясните, какой утеплитель использовать. На самом деле, стоимость утеплителя в масштабах дома не столь велика, и, вероятно, экономить на этом пункте не стоит. Нужно выбрать хороший или более плотный утеплитель. Не стоит, покупать самый дешёвый в ближайшем магазине. Тем более, при закупках на объём дома, делают скидки, и разница между самым дешёвым и более качественным сокращается. Зачем тратить большие средства на отопление при эксплуатации дома, или утеплять его. Стоимость утеплителя, энергопотребление и потери тепла можно и нужно рассчитать на стадии проектирования.
• Уязвимым местом в каркасном доме в плане энергоэффективности и потери тепла являются места прилегания досок. В частности, сдвоенные стойки, стойки окон и наружных дверей. Этим местам требуется уделить отдельное внимание. Обычно, здесь прокладывают джутовый утеплитель. Другое решение — в проёмах окон и дверей можно прилегающие стойки поставить на расстоянии 40–50 мм, в эту пустоту уложить утеплитель.
• Проклеивать или плотно соединять ветрозащиту снаружи. Это поможет сократить продувания под фасадом. Однозначно это нужно сделать для парозащиты изнутри.

Как утеплить уже построенный каркасный дом. Утепление пола каркасного дома

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).

Утепление пола каркасного дома  после закрытия контура лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура. Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол  каркасного дома до закрытия его фанерой.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура. Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол  каркасного дома до закрытия его фанерой.

Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата , то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.

Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят , а под нее дюймовку с шагом 300-400 мм поперек лаг (картинка 2).

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту).

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту).

Дополнительное утепление каркасного дома снаружи. Делать нужно правильно

Чтобы обеспечить нормативный перепад температур между внутренней поверхностью стен и воздухом в комнатах, минимальная толщина закладываемого в стены теплоизоляционного материала должна рассчитываться в соответствии со средней температурой и периодом отопительного сезона конкретной местности, в которой строится дом.

Принцип работы каркасной стены

Российская климатология, устанавливающая нормы в строительстве, которой пользуются все проектировщики, приводится в строительных правилах.

Основные требования, изложенные в СП

Вот как выглядит список основных требований к утеплению каркасника:

• Теплоизоляция может выполняться только из плитных или рулонных материалов – то есть, насыпные материалы для утепления вертикальных конструкций выполнять нельзя.
• Разновидность плит не ограничивается, при условии, что их расчётная теплопроводность составляет не больше 0,10 Вт/(м*°С).

Теплопроводность материала зависит от его плотности

• Утеплительный материал должен быть защищён от циркуляции влаговоздушных потоков, с помощью паро- гидроизоляционные плёнки (о пароизоляции каркасных домов рассказано в статье).

Структурирование стены (её сердцевины, не считая отделочных слоёв) производится только по двум схемам:

Внимание! Если для второго слоя использовать маты с отражающим фабричным покрытием, отпадёт необходимость и в монтаже ветроизоляционной мембраны. Но в этом случае, стыки между плитами ничем не заполняются, чтобы дать имеющемуся внутри пару свободно выйти.

Дополнительное утепление каркасного дома снаружи можно выполнить фольгированной минватой

Примечание! При необходимости утепления старого дома, внешнюю облицовку которого невозможно демонтировать, перекрёстное утепление можно выполнить и изнутри.

• Подвал под каркасным домом всегда отапливаемый и возводится из бетона или красного кирпича. Его стены могут утепляться как снаружи, так и изнутри. При этом внутри могут применяться маты с любой степенью гигроскопичности – при условии, что они изолированы водонепроницаемой плёнкой.
• При наружном утеплении рекомендуется использовать только стойкие к увлажнению материалы: пенопласты различной плотности, пеностекло, жёсткую стекловату. Утеплитель над уровнем земли должен быть покрыт гидроизоляционным материалом. Ниже уровня земли он монтируется не сверху, а перед утеплителем – то есть, отделяет его от поверхности стен.

В грунте утеплитель должен быть отделён от стены гидроизоляцией

• Каким бы способом ни укладывались плиты, они должны плотно заполнять собой пространство между элементами каркаса или обрешётки. Это предотвратит нежелательную конвекцию воздушных потоков, способных сильно снизить эффективность теплоизоляции. По этой же причине парозащитный слой должен максимально плотно прилегать к утеплителю.

Материалы для жёсткой прослойки

Для защиты утеплительных плит от непосредственного воздействия влаги и возможных механических повреждений, применяются следующие виды облицовок:

• асбоцементные плиты (плоский шифер) (толщ. 6 мм);
• антисептированная (влагостойкая) фанера (толщ. 8 мм);

В качестве жёсткого слоя – влагостойкая фанера

• слой цементной штукатурки (толщ. 10 мм) – наносится по сетке, наклеенной на жёсткий утеплитель;

Штукатурка каркасного дома по утеплителю

• другие листовые материалы (например, ЦСП), прочность которых соответствует вышеуказанным вариантам по прочности и влагостойкости.

Облицовка снаружи ЦСП, с расшивкой брусом для оформления под фахверк

Изнутри теплоизоляция не подвергается угрозе намокания (если не считать ванной комнаты) поэтому её можно защищать любыми древесными плитами, простой фанерой или гипсокартоном.

Утепление каркасного дома 150 или 200. От чего зависит толщина утеплителя

На расчет толщины утеплителя влияет несколько показателей, и если некоторые из них очевидны даже неопытным владельцам недвижимости, например, климатические условия и средняя температура за год, то другие бывают не настолько явными. Например, если сопоставить стоимость дополнительного утепления каркасного дома с величиной возможных теплопотерь, не факт, что будет доказана выгода увеличения слоя минеральной ваты. Небольшое отступление - в строительстве каркасных домов могут применяться так называемые «стойки Ларсена», рассчитанные на толщину утеплителя в 400 мм для стен, и 600 – для кровли. Используя их, можно вообще не включать отопление, по крайней мере, за исключением жутких морозов, так как потери тепла в этом случае сведены к нулю. Однако, затраты на установку этой системы настолько велики, что их не компенсирует экономия, достигнутая при сокращении расходов на отопление.

Если же брать в расчет среднестатистические показатели толщины утеплителя относительно географического местоположения, то в таблицах указываются примерно такие данные:

• 150-200 мм достаточно при проживании в средней полосе России и дешевых энергоносителях, например, газе;
• 200-250 мм помогут в той же климатической зоне, но при отоплении электроэнергией. Также этой толщины будет достаточно при проживании в уральских и сибирских регионах при использовании газового отопления;
• 250-300 мм придется установить, если к суровым климатическим условиям прилагаются высокие расходы на отопление.

Кроме этого, при недостаточно большой толщине утеплителя, его можно усилить, проложив дополнительные маты пенопласта или минеральной ваты под наружную обшивку стен.

Источник: https://interer-i-dekor.ru-land.com/novosti/uteplenie-karkasnogo-doma-penoplastom-o-materiale

Как утеплить дачный каркасный дом. Как произвести утепление: снаружи или внутри

Вопрос, с какой стороны лучше утеплять стены каркасного дома, волнует многих владельцев деревянных строений. Чтобы внутри дома было максимально комфортно, следует произвести утепление в комплексе: утеплить стены, потолок, пол, оконные, дверные проемы, причем утеплить стены с двух сторон. На стадии проектирования следует произвести экономическую оценку разных вариантов каркасного утепления, оценить их все плюсы и минусы.

Если бюджет не позволяет произвести полноценную теплоизоляцию, можно остановиться на одном из вариантов: установить теплоизоляционный материал только на наружной стороне стены или утеплить дом внутри.

Преимущества и недостатки внутренней теплоизоляции стен

Решая вопрос, с какой стороны утеплить дачный каркасный дом, по законам физики лучше сделать фасадное утепление. В правилах строительства есть принцип расположения материалов по их теплопроводности: снаружи устанавливают теплоизоляционные материалы с максимально низким коэффициентом теплопроводности и высоким параметром пароизоляции.

При установке теплых материалов внутри помещений каркасного строения нарушаются эти два правила. Хотя в комнатах и будет тепло, но повышается вероятность образования сырости, что влечет появление грибка. Если вы остановились на утеплении стен каркаса внутри дома, вы можете самостоятельно установить гипсокартонные конструкции, расположив между стеной и гипсокартоном утеплитель. Ключевым условием, ведущим к повышению теплоизоляционных качеств стены и уменьшению образования сырости, является плотное примыкание теплоизоляции к стене и в стыках. Зазоры при понижении температуры ведут к образованию мостиков холода. Остывать будет не только наружная отделка каркасного дачного дома, но и гипсокартонные стены внутри помещений, на которых спустя некоторое время появится конденсат, и будет проступать плесень.

Для того, чтобы избежать этих проблем, следует придерживаться таких рекомендаций:

1. Выбрать для утепления каркасной дачи фольгированный утеплитель, еще лучше установить теплоизолятор с двухсторонним фольгированием.
2. Использовать для обшивки внутренних стен гипсокартон толщиной не менее 5 см.

Плюсы и минусы утепления стен снаружи

Фасадное утепление каркаса — лучший способ утеплить каркасную дачу. Главное преимущество этого варианта утепления в том, что стабилизируется микроклимат внутри дома. Это значит:

• уменьшаются расходы на отопление каркасного дома в зимний период и охлаждение воздуха летом;
• перестанут отклеиваться обои, отшелушиться штукатурка и краска;
• не будет сырости и грибка.

К дополнительным преимуществам надо отнести защиту металлоконструкций от коррозии и бетона от разрушения. Улучшаются звукоизоляционные показатели, облагораживается фасад вашего дачного каркасного домика. Если внутренние работы по теплоизоляции уменьшают общую площадь примерно на 5%, то при наружном утеплении площадь «не страдает». Недостатки фасадного каркасного утепления тоже есть, но они связаны с неправильным выбором утеплителя и нарушениями в технологии.

Самый дешевый утеплитель для каркасного дома. Утепление пенопластом

Пенопласт или пенополистирол является самым дёшевым вариантом утепления. Это объясняет его популярность в различном строительстве. Применительно к каркасу пенопласт не всегда удобен. Его плиты не сжимаются и не устанавливаются плотно между каркасными стойками. После монтажа необходимо задувать щели монтажной пеной. Однако эти недостатки компенсируются ценовой доступностью теплоизолирующего материала.

Пенопласт между стоек.

Теплопроводность пенопласта составляет 0,041 – 0,051 Вт/(м*К), зависимости от плотности. Это значит, что 10 см пенопластового утепления заменяют 20 см дерева и 70 см кирпичной кладки. Столь высокие характеристики обеспечивает структура материала. В пенопласте – 98% воздуха и всего 2% полистирола.

На заметку

По теплопроводности пенопласты обогнали даже минеральную вату. Это значит, что для одинаковых зимних температур понадобиться меньшая толщина пенопласта, чем минваты.

Структура пенопласта состоит из отдельных ячеек, стенки которых выполнены из полистирола (те самые 2% материала), а внутренняя полость – заполнена воздухом. По характеру взаимного расположения ячеек пенопласты могут иметь открытую ячеистую структуру (когда соседние ячейки соединяются между собой) и закрытую структуру (когда полость каждой ячейки ограничена и не соединяется ни с чем).

Утепление пенопластом.

Пенопласты с открыто-ячеистой  структурой имеют некоторую воздухопроводность, способны впитывать влагу, намокать. Такой пенопласт называют обычным, он впитывает 4% влаги. Его можно использовать для утепления стен и нельзя использовать для теплоизоляции фундамента и тех элементов строения, которые часто намокают.

На заметку

Пенопласты с закрыто-ячеистой структурой считаются водостойкими. Пример такого материала – пеноплекс, так называемый экструдированный вид полистирола (изготавливается выдавливанием, экструзией). Его используют для утепления фундаментов, полов, нижних участков вертикальных стен.

Какой утеплитель для каркасного дома подойдёт лучше – простой или экструзионный, влагостойкий? В стены каркасного дома можно устанавливать оба вида пенополистирола. При этом для обычного пенопласта понадобится правильная пароизоляция каркасного дома . А для экструдированного пеноплекса – постоянная работа вытяжной  и приточной вентиляции.

Стены утеплены пеноплексом.

Кроме главного достоинства – доступной цены и небольшого веса (плиты полистирола легко поднимать, монтировать на стены), утепление пенополистиролом имеет ряд недостатков, которые мешают их повсеместному применению в каркасном строительстве:

• Содержат неполезные и откровенно вредные химические реагенты, поэтому утепление пенопластом рекомендуют выполнять с наружной стороны несущих стен. При внутреннем и каркасном утеплении необходимо качественно изолировать пенополистирольные плиты от пространства внутри помещения. А при наружном – защищать от нагрева солнечными лучами. Прогретый до +30°C стирол начинает активно испарять содержащиеся в нём реагенты.
• Даже при открытой ячеистой структуре материал недостаточно хорошо проводят воздух, не «дышат» и не обеспечивают естественной вентиляции в каркасном доме . Поэтому в строениях, утеплённых пенопластом, вентиляция должна функционировать часто.
• Пенопласт достаточно легко плавится. Уже при +50°C он начинает терять свою структуру. Это ограничивает его применение в строительстве помещений с высокой внутренней температурой (в стенах парных, саун, бань).

Источник: https://doma-na-veka.ru/novosti/vybor-luchshego-uteplitelya-dlya-sten-karkasnogo-doma-osnovnye-kriterii-vybora-uteplitelya

Утепление каркасного дома минеральной ватой: схема и особенности технологии

— один их самых важнейших этапов строительства, так как слой утеплителя служит единственной преградой для проникновения холода в жилище, а также изолятором от ветра и влаги.

И всех каркасных домов утепляются минватой или материалами на ее основе.

— это паропроницаемый утеплитель, являющийся наиболее популярным материалом для теплоизоляции. Минвата отличается высокой звукоизоляцией и экологичностью. На протяжении всего срока использования минвата остается в первоначальном виде.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества минеральной ваты:

• Низкая теплопроводность. Данный коэффициент зависит от плотности минваты и может составлять от 0,032 до 0,039 Вт/(м*К). И чем жестче вата, тем меньшей теплопроводностью она будет обладать.
• Долговечность. При правильном монтаже утеплитель может прослужить до 70 лет.
• Простота монтажа. Материал легко режется ножом и удобен в обработке.
• Пожаробезопасностью. Минвата не горит, а только плавится под воздействием высоких температур, при этом, не выделяя в атмосферу вредных веществ.

К недостаткам утепления минеральной ватой относят:

• Высокую стоимость.
• Необходимость в защите материала от влаги с помощью паро- и гидроизоляционной пленки.
• Монтаж плит ваты необходимо осуществлять в костюме и респираторе для защиты от вредной пыли .

Виды минваты, их плюсы и минусы

Минеральная вата бывает 3 видов :

• Стекловата (сырьем служат расплавы стекла).
• Каменная (изготавливается из горных пород).
• Шлаковая (производится из шлака).

Ранее описанные достоинства и недостатки минеральной ваты присущи всем ее разновидностям, далее показаны отличительные плюсы и минусы каждого вида.

Стекловата — это волокнистый утеплитель, который является одним из видов минеральной ваты. Сырьем для ее изготовления служат расплавы стекла и связующие вещества — смолы.

Плюсы стекловаты :

• Воздухопроницаемость.
• Морозоустойчивость.
• Устойчивость к химическим веществам.
• Стойкость к плесени и поражению грибками.

Минусы утеплителя :

• Короткий срок эксплуатации — до 10 лет.
• Усадка до 80 %.

Каменная (базальтовая) вата - это паропроницаемый утеплитель, являющийся одним из лучших звуко- и теплоизоляционных материалов. Она изготавливается из горных пород с добавлением карбамидных смол и бентонитовой глины.

Плюсы каменной ваты :

• Высокая плотность.
• Минимальная усадка (около 5%).
• Стойкость к гниению, плесени и грибку.

К недостаткам можно отнести высокое влагопоглощение каменной ваты.

Важно : вата выпускается в плитах и рулонах, может иметь различную плотность — от 30 до 100 кг/ м³.

Шлаковая вата изготавливается из доменных шлаков, являющихся отходами металлургических производств.

Плюсы шлаковаты :

• гибкость и эластичность (может применяться для утепления округлых поверхностей).
• Низкая стоимость.

Минусы утеплителя :

• При попадании на вату воды происходит выделение кислоты, разрушающей металл.
• Материал плохо переносит перепады температур.

Из таблицы видно, что каменная вата обладает техническими показателями, плюс ко всему имеет минимальную усадку. Шлаковата заметно уступает стекло- и каменной вате по показателю теплопроводности и имеет невысокие показатели шумоизоляции.

Технология утепления пола основывается на виде фундамента дома. Большинство каркасных сооружений ставят на свайно-винтовой фундамент, но не зависимо от типа фундамента дома первым слоем утепления пола должна быть гидроизоляция.

Если дом расположен высоко от земли и под него можно залезть, то под лаги снизу сначала прикрепляют степлером гидроизоляционную пленку , а затем прибивают нижние обшивочные доски.

Их можно прибивать вплотную друг к другу или с шагом до 40 см . Они будут удерживать плиты минваты и пленку гидроизоляции от выпадения вниз.

Если под дом подлезть не получается, то под лаги набивают доски, а затем поверх лаг и досок изнутри стелют пленку. Минвата плотно укладывается между лагами на пленку . Расстояние между лагами должно быть 58-59 см, так как стандартная ширина плит ваты — 60 см.

В среднем толщина слоя минваты должна составлять 15 см, а высота лаг чуть меньше. Каждый новый слой ваты должен перекрывать стыки предыдущего и иметь напуск не менее 20 см.

Поверх минваты и лаг прикрепляют пароизоляционную пленку, стыки проклеивают 2-х сторонним скотчем. На пленку настилают листы фанеры, OSB или доски, которые послужат основой для чистовой отделки полов.

Важно : гидро- и пароизоляционные пленки настилают так, чтобы их края заходили на стены. Это исключит попадание влаги между стеной и полом каркасного дома.

Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Стены в каркасном доме утепляют и снаружи и изнутри . Материалы для этого применяются одни и те же.

Утепление внешних стен

Технология утепления стен минватой снаружи включает в себя несколько этапов. Вначале каркас снаружи обшивается OSB плитами с расстоянием между плитами в 2-3 мм. Затем эти щели заполняют монтажной пеной.

Снаружи поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку для защиты плит и слоя минваты от осадков, стыки пленок проходят двухсторонним скотчем.