Как соединить балки перекрытия между собой. Что собой представляет удлинение?

Метод соединения балок используется, когда длина досок или пиломатериалов, выбранных для балок, недостаточна для перекрытий. Поскольку работа по созданию балочной системы начинается после возведения коробки, в конце остается много кусков древесины, которые также можно использовать в строительстве.

Балки также соединяются во время строительства деревянного или брусового каркасного дома на любом этапе, будь то стены, нижний ряд или балки. То есть, метод сварки подходит для любого элемента дома, который имеет достаточно большое сечение и не подвергается большой нагрузке сверху, которая могла бы согнуть древесину в дугу.

В каких ситуациях его можно использовать?

Бывают ситуации, когда расчеты меняются, ширина скважины увеличивается, а материал уже закуплен и больше не соответствует требуемой длине. В этом случае нет необходимости покупать больше древесины или тратить больше денег. Два бревна можно соединить вместе, чтобы получить бревно или брус необходимой длины.

Дерево склеивается 3 способами:

Последние два используются для увеличения толщины балки, а первый, по длине, — для увеличения длины. Обычная длина имеющихся в продаже пиломатериалов редко превышает 6 метров. При этом необходимая длина луча может достигать 10 метров. В этом случае правильным решением является удлинение с помощью второй балки того же сечения.

Когда это невозможно?

Каким бы прочным ни был замок на стыке двух балок, эта точка все равно будет самой уязвимой во всей линейной мере. Поскольку в этот момент нарушается монолитность древесины, она может высохнуть и деформироваться. Кроме того, необходимо учитывать дополнительный вес с чердака или второго этажа: изоляция, мебель, вес человека и т.д.

В результате со временем стыки могут ослабнуть, и вся конструкция может разрушиться, особенно если использовалось более одного куска дерева. Стык должен быть расположен в месте, где плита подвергается наименьшему воздействию, например, там, где плита находится ближе всего к стене.

Если стык приходится где-то в центре, то такой дом должен иметь внутреннее перекрытие, еще одну комнату. Это перекрытие внутри помещения будет поддерживать уязвимое место. Или же в помещении устанавливается дополнительная колонна или несколько колонн, поддерживающих крышу. При таком подходе соединенные балки будут такими же прочными и надежными, как и монолитные балки.

Как правильно уложить балки перекрытия. Как правильно положить балки перекрытия?

Невозможно построить дом без соединительных элементов — перекрытий. Именно они являются опорной основой каждого этажа здания. Даже в том случае, если постройка одноэтажная, перекрытия служат в ней потолком и полом. Вся весовая нагрузка приходится именно на перекрытия.

Вещи, которые находятся в помещениях, люди — весь этот груз должен быть с успехом выдержан. Следует учитывать и тот момент, что с каждым надстроенным этажом весовая нагрузка на низлежащие площади увеличивается. Вот почему так важен правильный расчет балок перекрытия.

Что такое балки перекрытия

Традиционно в домах используются деревянные и железобетонные перекрытия. Они представляют собой разделительную плоскость между этажами здания. Каждое из них устанавливается по основным несущим элементам — балкам перекрытия. Их прочность очень важна. Помимо той нагрузки, которое выдерживает само перекрытие, балки принимают на себя еще и вес самой разделяющей этажи конструкции.

Правила укладки балок перекрытия

Если возводится кирпичное здание, то для устройства в нем межэтажных перекрытий в стенах оставляют специальные отверстия, которые предусмотрительно оставляют во время кладки стен. Если дом строится деревянный, то отверстия, в которые впоследствии будут прокладываться балки, просто вырубаются в нужных местах. Укладка балки должна быть произведена таким образом, чтобы опорная длина концов, заходила на в проемы не менее, чем на 15 см.

Горизонтальность укладки проверяется уровнем или ватерпасом. Чтобы выдержать точное расстояние между устраиваемыми балками, можно использовать отрезок рейки нужной длины. Она и будет служить показателем того расстояния, через которое следует установить следующую балку. Крепить эти опорные элементы следует через каждые два бруса. Производятся они с помощью анкеров.

Для выравнивания балок по горизонтали в проемы, в которые они укладываются, можно подкладывать под их концы деревянные плашки. Не следует забывать и об утеплении при производстве этих работ. Все свободное пространство, которое остается в проемах после устройства в него балки. следует заполнить утеплителем. Обычно в этих целях используется стекловата.

Также важно сделать гидроизоляцию. Поэтому в каждый проем прокладываются куски рубероида в два слоя или плотного полиэтилена. Расположить балки можно как в параллельном, так и перекрестном направлении. Но последнее довольно сложно в монтаже, и на практике используется редко.

Расчет балок перекрытия

В основу расчета сечения бруса, который послужит опорной балкой, заложено следующее правило: сечение опоры должно быть не меньше 1/25 его длины. Например, если длина бруса составляет 6 метров, то толщина его должна быть не менее 25 см. Форма помещения, над которым возводится перекрытие зачастую прямоугольной формы.

Целесообразнее укладывать балки таким образом, чтобы длина их была наименее короткой. То есть опорой для их концов должны служить проемы в самых длинных стенах этого помещения. Например, если его размеры 3/6 метров, то балки следует устанавливать длиной в три метра. Но это условная цифра, так как она обозначает только ширину пролета.

Сама же балка должна быть больше на 50-60 см. по той причине, что должна опираться на стены обоими концами не менее, чем на 25 см. Далее, чтобы произвести правильный расчет балок перекрытия следует учесть весовую нагрузку. Для жилых зданий ее средняя величина 400 кг/м²

Для чердачного перекрытия эта величина может быть вдвое меньшей. Далее в расчет закладывается расстояние между балками. Оно может быть как 1 метр, 75 см. или другое. Оптимальная ширина пролета для деревянных балок — 2,5- 4 метра. Лучшая форма бруса — прямоугольная, с соотношением высоты балки к ее ширине 1,4:1.

Далее по специальной формуле рассчитывается максимальный изгибающий момент. Если расстояние между балками будет 1 метр, то он составит 80000 кг/см. Существуют специальные таблицы, в которых приведены средние показатели для некоторых пород дерева, учтено процентное соотношение влажности древесины, коэффициент срока ее службы и многие другие показатели.

Источник: https://balki-v-interere.postroivsesam.info/stati/kak-pravilno-soedinyat-derevyannye-balki-perekrytiy-kakie-trebovaniya-predyavlyayut-k

Крепление балок перекрытия к стенам. Виды крепежа для балок перекрытия к стене

Начнем с описания крепежа, который используются для крепления балок перекрытия к стене. Конечно, из всей доступной номенклатуры лично вам понадобится всего несколько разновидностей, но чем лучше вы разбираетесь в крепеже, тем проще выбрать тот, что лучше всего подойдет именно в вашем случае.

Итак, для крепления балок перекрытия к стене применяют:

Усиленные перфорированные уголки . Наличие ребра жесткости очень важно, поскольку многие материалы (доски, двутавры) склонны к опрокидыванию.
Балочные кронштейны . П-образный перфорированный крепеж с двумя уголками на «плечах». С помощью такого кронштейна балку можно подвесить на стену.
Раздельные опоры балок . Назначение и использование идентичное балочному кронштейну, но опора — это не один, а два зеркальных крепежа, поэтому их можно использовать для крепления деревянной балки любого сечения к стене.
Держатель балки . Асимметричный перфорированный уголок с длинными плечами. Используется для крепления балок к деревянным опорам.
Перфорированную ленту . Вспомогательный крепеж, который в основном нужен для ограничения поперечной подвижности балок. Кроме того, перфорированная лента хороша в качестве дополнительного крепежа балки к стропилу или опорной стойке.
Навесной хомут . Этот крепеж очень похож на балочный кронштейн. Но если первый крепится к стене, то второй навешивается на стену или вмуровывается в нее. Поэтому навесной хомут — более надежная, но и более сложная в использовании разновидность крепежа.
Анкерные болты . Метизы, которые состоят из двух частей: болта и гильзы. Гильзу вставляют в отверстие в стене, после чего вкручивают в нее болт. Закручиваясь, болт раздвигает «лепестки» гильзы, из-за чего она надежно закрепляется в стене.
Ершеные гвозди . Стандартный кровельный метиз, который применяют для всех работ по дереву.
Шпильки . Это длинный стержень с резьбой, один конец которого утапливается в основание или вмуровывается в стену, а на другой надевается балка, после чего фиксируется винтом.
Кровельные скобы . Обычно их используют при монтаже стропил, но и для крепления балок они тоже подходят. Особенно если балки сделаны из досок.
Отожженную проволоку . Гибкий и крайне прочный на разрыв материал, которым балку привязывают к какой-то стабильной конструкции. Например, к опорной стойке.
Саморезы по дереву . В условиях высокой нагрузки, особенно на сдвиг, саморезы работают плохо. Но это не мешает использовать их для крепления балок перекрытия к стене с помощью перфорированного крепежа.

Балки перекрытия металлические. Металлические балки перекрытия

Балки перекрытия – это обязательное условия на любом из объектов строительства. Их монтаж является залогом успешного разделения вертикальных и горизонтальных нагрузок. Двутавр балка перекрытия металлическая изготавливается из высококачественной стали, так как должна быть особо надёжной. Используется углеродистая или низколегированная сталь. Она имеет форму бруса. Как правило, внешне она напоминает букву «Н» по своей конструкции. Благодаря такой форме, прочность всех элементов конструкции в разы увеличивается и обретает жесткость.

Сферы применения двутавровых металлических балок перекрытия

Монтаж металлических балок перекрытия встречается чаще всего в строении каркаса здания промышленного назначения, которые имею масштабные пролеты. Также, это необходимые детали при возведении мостов или подвесных дорог. Те, конструкции, в которых допускаются повышенные нагрузки, которым есть необходимость противостоять.

Перекрытие из двутавровых металлических балок будет эффективным в том случае, если правильно всё рассчитать. Монтаж двутавра значительно снижает показатель массы несущей конструкции. Это в свою очередь уменьшает бюджет, отведенный на строительство здания. Также, можно встретить применение металлических балок и в тяжелом машиностроении. Это идеальная основа для высоконагруженных строений.

Процесс изготовления двутавра из металла

Изготовление металлического двутавра – процесс поэтапный. Изначально из металла раскатывают полосы необходимого размера. На специальном станке разделывают кромки. Когда полосы готовы, их устанавливают, применяя сборочный станок. После чего размещают на входном конвейере, зажимают и фиксируют. Последний этап – завершение сборки, используя сварочное оборудование. Как правило, двутавр комплектуют из трех деталей. Сварочными автоматами прикрепляют поясные швы, ребра жесткости крепят вручную.

где заказать изготовление металлических балок перекрытия?

мы предлагаем вам услуги нашей компании по работе с металлом. у нас собственное производство, это позволяет нам гарантировать отменное качество готовых изделий из металла. выполняем работы оперативно, прислушиваемся к пожеланию заказчика, проводим консультации и необходимые расчёты. доступные цены и качественное выполнение работ. обращайтесь по телефону, который указан на сайте. наши менеджеры будут рады помочь.

Соединение деревянных балок по длине. Соединение деревянных балок перекрытия по длине

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

Исключить увеличение сечения детали.
Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

Брусок подбирается по текстуре и цвету.
Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.

Сращивание балок по длине. Что собой представляет удлинение?

К методу сращивания балок строители прибегают в том случае, когда для прокладки перекрытий не хватает длины досок или бруса, который был выбран для этих целей. Поскольку работы по началу строительства стропильной системы начинаются после возведения коробки, в конце остается много фрагментов пиломатериалов, и их также можно применять в строительстве.

Балки сращивают также при строительстве дома из бруса или бревен на любом этапе, будь то стены, нижний венец или стропильные ноги. То есть, технология наращивания подходит для любых элементов дома , имеющих достаточно большое сечение, на которые не происходит большая нагрузка сверху, способная согнуть пиломатериал в дугу.

В каких ситуациях применяют?

Бывают ситуации, когда в расчетах происходят изменения, ширину колодца увеличивают, а материал уже закупили, и он перестает соответствовать требуемой длине. В данном случае нет нужды приобретать другие пиломатериалы, тратить большие средства. Можно прибегнуть к технологии сращивания двух бревен, за счет чего будет достигнута необходимая длина бруса или бревна.

Соединение древесины происходит 3 способами :

по длине;
по ширине;
под углом.

Два последних способа применяют для утолщения бруса, а первый, по длине, для наращивания длины. Стандартные размеры, выпускаемого на рынке бруса редко превышают 6 м. В то время как необходимая длина балки может быть и 10 м. В таком случае удлинение за счет второго бруса с таким же сечением будет правильным решением.

Когда это невозможно?

Каким бы крепким не был замок на стыке 2-х брусков, это место все равно останется самым уязвимым на всем погонном метре. Поскольку нарушается монолитность дерева, в данном месте, оно может высыхать, деформироваться. Плюс, нужно учитывать дополнительный вес, который будет оказываться с чердака или второго этажа : утеплители, мебель, вес человека и т.д.

В результате место на стыке со временем может ослабнуть и вся конструкция обвалится, особенно если наращивание происходило не 1 бруса, а нескольких. Замок должен приходиться на ту часть перекрытия, на которую происходит меньше всего воздействия, например, там, где перекрытие ближе всего к стене.

Если соединение приходится где-то по центру, то такой дом должен иметь внутреннее перекрытие, еще одну комнату. Это перекрытие внутри помещения будет поддерживать уязвимое место. Или же в комнате устанавливают дополнительную колонну или несколько колонн, поддерживающие потолок. При таком подходе сращенные бруски будут такими же долговечными и безопасными, как и монолитные.

Источник: https://balki-v-interere.postroivsesam.info/novosti/sposoby-soedineniya-balok-perekrytiya-mezhdu-soboy-srashchivanie-i-usilenie

Деревянные балки перекрытия 8 метров. Как определить длину балки

Помещения в строящихся зданиях чаще всего имеют прямоугольную форму, что позволяет размещать несущие конструкции перекрытия параллельно наименьшей стене. Размер балки зависит не только от габаритов помещения, но и от материала из которого возводятся стены.

Глубина заделки балки в кирпичной стен составляет от 100 до 150 мм. При заделке в деревянную стену показатель заделки балки должен быть не менее 70 мм.

В ряде случаев для размещения несущих конструкций перекрытия используются различные крепежные элементы из металла. Это кронштейны различной конфигурации, уголки или разнообразные перфорированные пластинки и гвоздевые плитки. При применении крепежа длина балки почти всегда будет ровна пролету помещения или другими словами расстоянию между стенами.

Применяется и такое конструктивное решение, когда несущие элементы перекрытия являются частью стропильных конструкций. В этом случае балка является конструкцией для формирования свеса, то она опирается на мауэрлат и имеет выпуск за внешнюю грань каждой стены примерно на 500 мм. Это конструктивное решение может увеличить её длину примерно на 1 метр.

Производя подбор и расчет деревянных балок необходимо помнить, что самым оптимальным расстоянием, которое можно перекрывать, применяя эти конструктивные элементы, является 6 метровый пролет.

При необходимости перекрывать большие расстояния рекомендуется использование деревянных конструкций прямоугольного или двутаврового сечения изготовленных из клееного бруса или применять промежуточные конструкции, такие как стойки, колонны, декоративные арки и т.п.

Источник: https://balki-v-interere.postroivsesam.info/novosti/sposoby-soedineniya-balok-perekrytiya-mezhdu-soboy-srashchivanie-i-usilenie

Деревянные балки перекрытия 7 метров. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

RoracottaПользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.