Сращивание балок перекрытия между собой. Структура и содержание статьи

В статье Каркас из досок своими руками. Сборка и установка низней обвязки я подробно расскажу о сборке и установке нижней обвязки каркаса. Как видно на плане (рисунок 1), в доме есть длинные и короткие стороны (на рисунке 1, красным К- короткие, Д- длинные). Соответственно, есть длинные и короткие участки нижней обвязки. Эти длинные и короткие участки нижней обвязки конструктивно отличаются. Короткие участки нижней обвязки собраны из целых (по длине) досок. Длинные участки нижней обвязки собраны из срощенных по длине досок. Мне пришлось так выполнить длинные участки, потому что длина имеющихся у меня досок была 5800 мм, а длина длинных участков обвязки — 6150 мм. Таким образом, далее в статье (в соответствующих пунктах) будут рассмотрены такие соединения досок в нижней обвязке:

как доски нижней обвязки срощены между собой по длине на длинных участках обвязки;
как соединены доски между собой по толщине на коротких участках обвязки;
как соединены доски обвязки по толщине в углах (и на коротких, и на длинных участках обвязки);
как готовые участки нижней обвязки соединяются между собой в углах.

Нижняя обвязка собирается из трех досок шириной 100 мм и толщиной 50 мм. Конструкция обвязки, вид сверху (упрощенно, без размеров) показана на рисунках 2 и 3 (короткий и длинный участок обвязки, соответственно).

Рис 2. Конструкция короткого участка нижней обвязкиРис 3. Конструкция длинного участка нижней обвязки

Как видно на рисунах 2 и 3, доски А связаны между собой отрезками досок Б. Сами доски А могут быть по длине цельными (когда участок обвязки короткий, рисунок 2) и срощенными (когда участок длинный, рисунок 3). Далее в статье доски А будем называть «основные несущие доски обвязки», а доски Б «отрезки между основными досками обвязки» или «соединительные отрезки».

Соединение металлических балок между собой. Стык металлических балок по длине

Можно ли к 12 метрам пристыковать 0,5 с разделкой?
Или же надо двигать стык в треть пролета? Или усиливать накладкой?
Или нужен 100% физический контроль?

Эпюры момента и поперечной силы возможно даст ответ на ВАШ вопрос .
ЗЫ Если есть продольная сила - ее тоже надо учесть

Абс. согласен .
Если без расчетов , то площадь поясных накладок чуток больше площади пояса . И на стенку накладку чуток больше площади стенки . При этом длины и катеты сварных швов чуток больше минимальных по СНиПу , и будет все намази .

ГИП + Главный Конструктор

Никогда не пробовал так подбирать. Всегда беру нормали из Мельникова, что и Вам советую. А стык желательно сдвигать в зону наименьшего момента. Равнопрочный шов можно получить, сам лично видел.
1188371975.JPG

А ВЫ попробуйте , точнее проверьте . Разложите действующий момент на тот который приходится на стенку и тот который приходится на пояса . Потом выключите из работы пояс со стенкой а вместо этого включите в работу накладки . И посмотрите что из этого выйдет .

Абс. согласен . Это если балка неразрезная . А если разрезная .

Колонна то скорей всего центрально нагруженная , и никаких изгибающих моментов в ней нет . Вот и сделали такой шов .

Зачем делать дурную работу? Я Мельникову и так верю.

Тогда стык на 1/3, 1/4 от опоры. Выводим из зоны максимальной перерезывающей силы.

Визуально никто определить не сможет. Данные колонны варились и проверялись на заводе. В обычных условиях (без крайней необходимости) никто так делать не станет. У этого заказчика был собственный заводик металлоконструкций.

Абс. согласен . Главное результат .

Если эта стойка из плоскости рамы работает как консоль , то в том сечении будет не момент от ветра , а моментик .
А ваще , если на заводе варили , то завод по ходу и отвечает за качество своих швов .

Визуально никто определить не сможет. Вот об этом и речь, а просто шов с разделкой кромок (без накладок) не будет равнопрочным, т.к. металл шва будет иметь, как правило худшие характеристики, нежели металл элемента, + темпиратурные деформации околошовной зоны, + не всегда хорошее качество шва, непровар,

Однозначно можно. Для этого необходимо определить напряжения в сварных швах (по эпюрам M и Q), а затем рассчитать сварные швы в соответствии со СНиП II-21-81* "Стальные конструкции". Стыковой шов будет равнопрочным основному металлу в случае соблюдения требований последнего абзаца пункта 11.1* вышеуказанного СНиП.

в условиях нашей Российский действительности лучше делать накладки с монтажными болтами, особенно если сварка выполняется на стройке

у сварного шва есть свойство хрупко разрушаться, поэтому в случае аварии накладка с болтами хотя бы предотвратит хрупкое (мгновенное) разрушение и обрушение

в теории там вроде не нужно равнопрочного соединения, ибо на некотором расстояни от опоры поперечные силы уменьшаются и момент значительно падает, поэтому уменьшение прочности сечения даже на 50% пройдет по расчету

Пример 3.1. Расчет стыка балки с накладками

Необходимо законструировать стык с накладками в балке перекрытия. Балка выполнена из двутавра 45Б2 по СТО АСЧМ 20-93. Материал накладок: сталь С255. Изгибающий момент в балке в месте расположения стыка: М=250кНм. Поперечная сила в балке в месте расположения стыка: Q=60 кН.

Решение.

Расчетное сопротивление стали по Приложение 3 :

R_y=240 Н/мм 2 = 24,0 кН/см 2 .

Коэффициент условия работы по Приложение 3 : γ_с= 1,0.

Расчет накладок и сварных швов по поясам балки

Примем толщину накладки t₁= 16 мм = 1,6 см.

Высота балки (см. сортамент): Н = 450 мм.

Расстояние между осями накладок:

h = H + t₁= 450 + 16 = 466 мм = 0,466 м.

Усилие, действующее на одну накладку:

N = M/h = 250 / 0,466 = 536,5 кН.

Требуемая площадь одной накладки:

A = N / R_yγ_с= 536,5 / 24,0×1,0 =22,35 см 2 .

Требуемая ширина накладки:

b_тр= A / t₁= 22,35 / 1,6 = 14 см.

Ширина накладок по конструктивным соображениям принимается на 20 мм больше или меньше ширины полки балки. Ширина полки балки равна 200мм (см. сортамент). Тогда ширина накладки примем b₁= 160 мм.

Толщина полки балки (см. сортамент) : t_f=14мм.

Минимальный катет шва по Приложению 41 : k_f= 4 мм.

Максимальный катет шва согласно конструктивным требованиям:

k_f= 1,2t =1,2 x 14 = 16,8 мм.

Принимаем катет шва k_f= 8 мм.

По Приложению 43 принимаем проволоку Св – 08А, диаметр проволоки принимаем равным d = 2мм.

По Приложению 43 принимаем электрод Э42.

Коэффициент условия работы соединения: γ_wf= 1,0.

Стык деревянных балок по длине. Соединение деревянных балок перекрытия по длине

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

Исключить увеличение сечения детали.
Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

Брусок подбирается по текстуре и цвету.
Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.

Источник: https://balki-v-interere.postroivsesam.info/novosti/sposob-soedineniya-balok-perekrytiya-srashchivanie-balok-i-nekotorye-harakteristiki

Крепление балок перекрытия к армопоясу. Межэтажное перекрытие

Составляющие межэтажного перекрытия: деревянные балки, межбалочный заполнитель (теплоизоляция), пароизоляция, пол, подшивка и слой отделки потолка. В качестве балок используют деревянный брус или бревна. Длинна пролета балок перекрытия не должна превышать 6-ти метров, прогиб -1/300 общей длины перекрытия, межосевое балочное расстояние должно быть в пределах 0,6 м. -1,0м. Размер сечения балок зависит от величины пролета и типа самой балки.

Деревянные балки необходимо укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Расстояние между балками зависит от ширины пролета и от нагрузки на еденицу площади и составляет 60, 80, 100 или 120 сантиметров. Чем меньший пролет, тем больший можно делать шаг.

Опорной зоной для балок служит армированный пояс, выполненный по несущим стенам из газобетона. Зона опирания должна составлять не менее 150 мм. Крайние балки необходимо зафиксировать и, выполняя контроль горизонтального уровення и параллельности, закрепить остальные, направляясь внутрь.

Крепление балок к армопоясу выполняют при помощи специальных анкерных пластин, имеющих антикоррозионное покрытие.

Концы балок помещаются в закрытые ниши в несущей стене. Между стенками ниши и балкой следует оставлять зазор шириной 2-3 см., а на концах балок делают срез под углом 70, необходимый для удаления влаги. Деревянные балки обязательно необходимо защищать от появления грибка и насекомых, а также от возможного возгорания. Для этого боковые стороны и торец балок покрывают, биозащитными антисептиками и огнезащитными средствами. Не рекомендуется обрабатывать торцы балок маслянистыми антисептиками так как они ухудшают испарение влаги.

На боковые грани, конца балки, которые находятся в нише (за исключением торца), наносится битумная мастика и плотно обматывается рубероидом. Если используются самоклеющие мембраны, балку следует загрунтовать и выполнить обмоточную гидроизоляцию.

Для избегания образования точки росы в теле балке, что приведет к ее увлажнению и появлению грибка, в нишу кладется теплоизоляция.

Для обеспечения паропроницаемости узла сопряжения балка-стена, предотвращения конденсации влаги в опорной части балки и ее гниения, зазор между боковыми поверхностями балки и стенками ниши, заполняется пенополителеновым жгутом и герметиком (можно использовать акриловый, силиконовый, полиуретановый).

Между крайними балками перекрытия и стеной должен оставаться зазор 2 см -4 см., примыкания вплотную быть не должно. Зазор следует заполнить минеральной ватой.

Балки, имеющие пролет более 4,5 м, обладают значительным прогибом, и в процессе деформаций могут разрушать примыкающую к ним кладку. Поэтому с краев U-образных или простеночных газобетонных блоков (в зависимости от того, каким способом изготавливался армопояс) следует снять 5 мм фаски, для предотвращения их разрушения.

Следующий шаг — это укладка наката и утеплителя. К боковым поверхностям балок закрепляют бруски (50х50 мм.) и на них укладывают щиты из досок 50х150 мм. Снизу выполняют подшивку перекрытия (гипсокартоном, ДСП, доской и т. п.). На накат укладывают утеплитель, который будет выполнять и роль звукоизоляции. В качестве утеплителя рекомендуется использовать маты из минеральной ваты, толщиной от 100 мм. После этого на балки укладывают лаги с шагом 500-700 мм, а сверху доску пола. Между настилом и полом оставляют вентиляционный зазор, для циркуляции воздуха.

Крепление балок перекрытия к стенам. Виды крепежа для балок перекрытия к стене

Начнем с описания крепежа, который используются для крепления балок перекрытия к стене. Конечно, из всей доступной номенклатуры лично вам понадобится всего несколько разновидностей, но чем лучше вы разбираетесь в крепеже, тем проще выбрать тот, что лучше всего подойдет именно в вашем случае.

Итак, для крепления балок перекрытия к стене применяют:

Усиленные перфорированные уголки . Наличие ребра жесткости очень важно, поскольку многие материалы (доски, двутавры) склонны к опрокидыванию.
Балочные кронштейны . П-образный перфорированный крепеж с двумя уголками на «плечах». С помощью такого кронштейна балку можно подвесить на стену.
Раздельные опоры балок . Назначение и использование идентичное балочному кронштейну, но опора — это не один, а два зеркальных крепежа, поэтому их можно использовать для крепления деревянной балки любого сечения к стене.
Держатель балки . Асимметричный перфорированный уголок с длинными плечами. Используется для крепления балок к деревянным опорам.
Перфорированную ленту . Вспомогательный крепеж, который в основном нужен для ограничения поперечной подвижности балок. Кроме того, перфорированная лента хороша в качестве дополнительного крепежа балки к стропилу или опорной стойке.
Навесной хомут . Этот крепеж очень похож на балочный кронштейн. Но если первый крепится к стене, то второй навешивается на стену или вмуровывается в нее. Поэтому навесной хомут — более надежная, но и более сложная в использовании разновидность крепежа.
Анкерные болты . Метизы, которые состоят из двух частей: болта и гильзы. Гильзу вставляют в отверстие в стене, после чего вкручивают в нее болт. Закручиваясь, болт раздвигает «лепестки» гильзы, из-за чего она надежно закрепляется в стене.
Ершеные гвозди . Стандартный кровельный метиз, который применяют для всех работ по дереву.
Шпильки . Это длинный стержень с резьбой, один конец которого утапливается в основание или вмуровывается в стену, а на другой надевается балка, после чего фиксируется винтом.
Кровельные скобы . Обычно их используют при монтаже стропил, но и для крепления балок они тоже подходят. Особенно если балки сделаны из досок.
Отожженную проволоку . Гибкий и крайне прочный на разрыв материал, которым балку привязывают к какой-то стабильной конструкции. Например, к опорной стойке.
Саморезы по дереву . В условиях высокой нагрузки, особенно на сдвиг, саморезы работают плохо. Но это не мешает использовать их для крепления балок перекрытия к стене с помощью перфорированного крепежа.

Источник: https://balki-v-interere.postroivsesam.info/novosti/sekrety-montazha-perekrytiy-iz-derevyannyh-dvutavrovyh-balok-tehnologiya-ustroystva-opalubki

Сращивание балок по длине. Что собой представляет удлинение?

К методу сращивания балок строители прибегают в том случае, когда для прокладки перекрытий не хватает длины досок или бруса, который был выбран для этих целей. Поскольку работы по началу строительства стропильной системы начинаются после возведения коробки, в конце остается много фрагментов пиломатериалов, и их также можно применять в строительстве.

Балки сращивают также при строительстве дома из бруса или бревен на любом этапе, будь то стены, нижний венец или стропильные ноги. То есть, технология наращивания подходит для любых элементов дома , имеющих достаточно большое сечение, на которые не происходит большая нагрузка сверху, способная согнуть пиломатериал в дугу.

В каких ситуациях применяют?

Бывают ситуации, когда в расчетах происходят изменения, ширину колодца увеличивают, а материал уже закупили, и он перестает соответствовать требуемой длине. В данном случае нет нужды приобретать другие пиломатериалы, тратить большие средства. Можно прибегнуть к технологии сращивания двух бревен, за счет чего будет достигнута необходимая длина бруса или бревна.

Соединение древесины происходит 3 способами :

по длине;
по ширине;
под углом.

Два последних способа применяют для утолщения бруса, а первый, по длине, для наращивания длины. Стандартные размеры, выпускаемого на рынке бруса редко превышают 6 м. В то время как необходимая длина балки может быть и 10 м. В таком случае удлинение за счет второго бруса с таким же сечением будет правильным решением.

Когда это невозможно?

Каким бы крепким не был замок на стыке 2-х брусков, это место все равно останется самым уязвимым на всем погонном метре. Поскольку нарушается монолитность дерева, в данном месте, оно может высыхать, деформироваться. Плюс, нужно учитывать дополнительный вес, который будет оказываться с чердака или второго этажа : утеплители, мебель, вес человека и т.д.

В результате место на стыке со временем может ослабнуть и вся конструкция обвалится, особенно если наращивание происходило не 1 бруса, а нескольких. Замок должен приходиться на ту часть перекрытия, на которую происходит меньше всего воздействия, например, там, где перекрытие ближе всего к стене.

Если соединение приходится где-то по центру, то такой дом должен иметь внутреннее перекрытие, еще одну комнату. Это перекрытие внутри помещения будет поддерживать уязвимое место. Или же в комнате устанавливают дополнительную колонну или несколько колонн, поддерживающие потолок. При таком подходе сращенные бруски будут такими же долговечными и безопасными, как и монолитные.

Источник: https://balki-v-interere.postroivsesam.info/novosti/kak-skrepit-balki-perekrytiya-mezhdu-soboy-kak-vse-ustroeno

Деревянные балки перекрытия 6 метров, сечение. Деревянные балки перекрытия - размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

Maxinova ( Пользователь FORUMHOUSE)

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина - 5 метров, сечение - 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

И подобный случай далеко не единственный.

елена555 ( Пользователь FORUMHOUSE)

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

При подсчёте эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовых приборов и т.д. Нагрузка временно возрастает при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если её отодвинуть от стен в центр комнаты.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.
Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м - нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и прочие, необходимые в быту предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м.

Источник: https://armatura-dlya-fundamenta.aystroika.info/stati/raschet-balki-iz-celnogo-brusa-raschet-balki-iz-dvuhkantnogo-brusa-lafeta

Способы соединения деревянных балок. Особенности и способы сращивания досок по длине для балок перекрытия. Как соединить две доски между собой в длину

Правильное расположение и соединение бруса обеспечивает стабильность при монтаже изоляции и крыши. Дальнейшее функционирование здания во многом зависит от точного проектирования и правильно подобранной древесины.

Особенности и способы сращивания досок по длине для балок перекрытия

Если вы не можете позволить себе купить достаточно длинные отрезки древесины для строительства перекрытия, есть много способов решить эту проблему.

Можно использовать так называемый метод двухкоротколучевой сварки, тогда на выходе получается один луч необходимой длины.

Детали и типы расширений и соединений балок описаны в следующей статье.

Что собой представляет удлинение?

Метод соединения балок используется, когда длина досок или пиломатериалов, выбранных для балок, недостаточна для перекрытий. Поскольку работа по созданию балочной системы начинается после возведения коробки, в конце остается много кусков древесины, которые также можно использовать в строительстве.

Балки также соединяются во время строительства деревянного или брусового каркасного дома на любом этапе, будь то стены, нижний ряд или балки. То есть, метод сварки подходит для любого элемента дома, который имеет достаточно большое сечение и не подвергается большой нагрузке сверху, которая могла бы согнуть древесину в дугу.

В каких ситуациях его можно использовать?

Бывают ситуации, когда расчеты меняются, ширина скважины увеличивается, а материал уже закуплен и больше не соответствует требуемой длине. В этом случае нет необходимости покупать больше древесины или тратить больше денег. Два бревна можно соединить вместе, чтобы получить бревно или брус необходимой длины.

Дерево склеивается 3 способами:

Последние два используются для увеличения толщины балки, а первый, по длине, — для увеличения длины. Обычная длина имеющихся в продаже пиломатериалов редко превышает 6 метров. При этом необходимая длина луча может достигать 10 метров. В этом случае правильным решением является удлинение с помощью второй балки того же сечения.

Когда это невозможно?

Каким бы прочным ни был замок на стыке двух балок, эта точка все равно будет самой уязвимой во всей линейной мере. Поскольку в этот момент нарушается монолитность древесины, она может высохнуть и деформироваться. Кроме того, необходимо учитывать дополнительный вес с чердака или второго этажа: изоляция, мебель, вес человека и т.д.

В результате со временем стыки могут ослабнуть, и вся конструкция может разрушиться, особенно если использовалось более одного куска дерева. Стык должен быть расположен в месте, где плита подвергается наименьшему воздействию, например, там, где плита находится ближе всего к стене.

Если стык приходится где-то в центре, то такой дом должен иметь внутреннее перекрытие, еще одну комнату. Это перекрытие внутри помещения будет поддерживать уязвимое место. Или же в помещении устанавливается дополнительная колонна или несколько колонн, поддерживающих крышу. При таком подходе соединенные балки будут такими же прочными и надежными, как и монолитные балки.

Также не следует изготавливать сварные балки с малым поперечным сечением. Чем больше ширина дома, тем больше должно быть поперечное сечение. Рассчитайте необходимую толщину балки в соответствии с таблицей:

Подходящие для этого способы

Существует множество разновидностей лучевой сварки с различными методами, всего их три.

Врезав замок.
с помощью клина; и
через дополнительную таблицу.

Предпочтительно, чтобы любой из вышеперечисленных методов включал дополнительное крепление с помощью винтов, зажимов, клея и других приспособлений. В противном случае существует риск перемещения доски.

Как соединиться с замками?

Этот метод является самым разнообразным, так как требует точных расчетов. Замки отрезаются от неподвижных концов двух стержней с помощью бензопилы или лучковой пилы. При их соединении две маленькие балки превращаются в одну большую. Наиболее распространенными методами распиловки являются

Полуформальные связи,.
Шпунт и паз, в конце
Панъязык, с
боковые накладки, и
раскосые ягодицы с зубами и т.д.

Каждый из них имеет свои особенности. Где-то используется много гребней и клиньев.

Иногда резка комбинируется, напр. Срез половины дерева выполняется горизонтально. Принцип всегда один и тот же: в каждом куске древесины рубится соединительная сторона, а излишки срезаются. Деревья, соединяющие концы, должны иметь одинаковый рисунок, но быть зеркальными.

Источник: https://detali-interera.ru-land.com/stati/srashchivanie-dosok-po-dline-dlya-balok-perekrytiya-chto-soboy-predstavlyaet-udlinenie