Простые способы замены балок пола. Замена балок пола

Простые способы замены балок пола. Замена балок пола

И так в нашем стандартном гараже сгнили деревянные лаги пола, они же балки пола. Как лучше всего заменить их? Нужно вскрыть старый пол, убрать половую доску и осмотреть состояние балок, если они начали гнить или превратились в труху (крошатся руками), то вам необходимо их заменить.

Старый сгнивший пол в гараже, замена лаг

Нам в гараже надо было произвести частичную замену опорных балок для деревянного пола, так как часть была в идеальном состоянии еще со времен СССР из шпал, а часть из соснового бруса, которая за 40 лет успешно сгнила, как и сама половая доска. Для замены был выбран брус 100 на 100 мм., для долгой службы он был обработан старым машинным маслом, для лучшей пропитки древесины масло лучше нагреть и  промазать брус на несколько раз, получится мини шпала обработанная маслом, лет на десять точно хватит.

замена балки для деревянного пола

обработка бруса машинным маслом

В ходе демонтажа старого пола было выявлено, что старые сгнившие балки  лежали на самой земле, т.е. впитывали в себя всю влагу, что привело к их разрушению. Наши новые лаги для половой доски мы уложили на тротуарный камень, хотя можно и на кирпич. Главное между кирпичом и брусом положить гидроизоляцию, кусок бикроста отлично подойдет.

лаги пола превратились в труху

балка перекрытие замена

Гидроизоляция нужна для того, чтобы брус не брал влагу от камня, на котором лежит. Так же хочу заменить у нас гаражу сорок лет, и часть пола ушла с осадкой грунта, нам нужно было его весь поднять и выровнять по уровню, сначала пытались поднять домкратами, но пол оказался сильнее, домкраты гнулись и не хотели поднимать старый тяжёлый пол. Лучше всего поднять деревянный пол лебедкой! Так будет быстрее и проще. Для старого гаража мы использовали старую советскую лебедку, приподняв одну сторону пола, мы под старые шпалы положили по кирпичу, пол встал по уровню.

поднимаем пол при помощи лебедки

по уголку ворот видно, что пол сильно ушел, его нужно поднять и выровнять по горизонтали

Сейчас стали думать, как сделать пол вокруг погреба? Ведь крышка погреба зимой промерзает и покрывается инеем, поэтому надо предусмотреть и сделать зазор между деревянным полом и крышкой погреба. Доску пола правильно прибывать от края стены, хотя в наше время лучше не прибивать, а крутить на саморезы по дереву, всегда есть возможность отвернуть пару досок если возникла такая необходимость, главное их при этом не расклинивать (сбивать друг к другу).

Усиление балки междуэтажного перекрытия. Усиление балок перекрытия: когда оно необходимо

Основой любого строительства является точный и скрупулезный расчет. Он гарантирует стабильно успешную эксплуатацию здания, максимально длительный срок службы любых деревянных, металлических и бетонных элементов, комфортное проживание в стенах дома его обитателей. Но жизнь, как известно, непредсказуема и любит вносить в наши планы собственные коррективы. В результате мы сталкиваемся с тем, что насущно необходимым становится усиление перекрытий. Самыми распространенными поводами для такого шага признаны следующие моменты.

• Деревянная конструкция перекрытия утратила свои качества. Проще говоря, износилась. Влажность оказалась нерасчетной, времени прошло достаточно много, вредители проявили повышенную активность, стены и прочие составляющие подверглись неожиданным температурным перепадам – вариантов может быть множество. Частный случай – изначально не слишком качественная древесина, пошедшая на изготовление балок. К сожалению, этот вариант не так уж редок. Результат один: несущая способность конструкции снижается, и строение нуждается в усилении деревянных балок перекрытия. Проверка на срочность манипуляций проста: если балка при длине в 2,5 метра прогнулась под собственным весом на 1 сантиметр – это норма. Если прогиб превышает этот показатель, элемент конструкции нужно усилить.
• Балка из древесины нуждается в усилении по «личным» требованиям. К примеру, вы решили из чердака сделать мансарду или даже полноценную жилую комнату. Нагрузки на перекрытие второго этажа обязательно возрастут. А значит, требуется изменение сечения удерживающих его деревянных балок.

Усиление деревянной балки швеллером. Балки

Усиление балок может осуществляться несколькими способами. Технология усиления подбирается в зависимости от повреждения.

Ниже приведем наиболее распространенные варианты:

• Чаще всего процессу гниения подвергается участок балки, который опирается на стену. В таких случаях испорченная часть деревянного бруса вырезается , а вместо нее устанавливаются две накладные доски, между которыми с краю устанавливается вкладыш. Сечение досок определяется путем расчета, однако, оно должно незначительно превышать сечение балки.
  Для выполнения этой операции под балку предварительно устанавливаются опоры, после чего отпиливается поврежденная часть и устанавливаются доски.

Схема усиления балки прутковым протезом

• Если испорченный участок достаточно большой, то усиление выполняется специальным прутковым протезом. Изготовлением последнего должны заниматься специалисты. Как правило, опорные части протеза выполняют из швеллеров.
• В случае образования трещин или увеличения прогиба балок устанавливают подбалки и надбалки, которые фиксируются вертикально расположенными болтами или металлическими шпильками. Накладка может монтироваться как на отдельном участке, так и по всей длине балки, в зависимости от ситуации.
  Прежде чем выполнить эту операцию, необходимо максимально выровнять прогнувшуюся деталь. Для этого можно воспользоваться опорами и домкратами.

На фото — пример увеличения сечения балки

При монтаже дополнительной балки по всей длине, она также устанавливается в гнезде, предварительно выполненном в несущей стене. Надо сказать, что подобное усиление можно выполнить и при помощи досок, толщина которых должна быть не менее 50 мм.

Еще более эффективным методом является усиление деревянных балок швеллером, который, благодаря своей форме, эффективно противостоит нагрузкам.

• Если балка сильно повреждена, то рядом с ней следует установить новую деталь, предварительно подготовив для нее место в стенах.

Следует отметить, что древесина, которая используется для усиления балок, должна быть хорошо высушенной. Кроме того, ее необходимо обработать антисептиками и антипиренами, что сделает деталь устойчивой к гниению и пожаробезопасной.

Защитная пропитка для дерева

Обратите внимание!
Если новая древесина заводится в гнездо и опирается на стену, то нельзя допустить ее контакта с каменной поверхностью.
Для этого в гнездо укладывается несколько слоев рубероида. Кроме того, сама древесина обрабатывается битумной мастикой.

Замена балок пола. Какие бывают черновые полы в деревянных домах?

1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.

   Схема монтажа чернового пола на лагах

2. Под лагами . В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.

   Устройство сухого чернового пола

3. По несущим балкам . По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

   Несущие балки – фото

   Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

   Балки перекрытия пола

   Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

Замена деревянных балок перекрытия. Нюанс замены деревянных перекрытий на железобетонные плиты в старом фонде

30-50 лет назад в строительстве новых зданий и при капремонте старых широко использовались готовые ж/б плиты и панели.

Я расскажу о домах старого Петербурга. Массовые капремонты в них начались в 1960-х годах и завершились в начале 1990-х. Сутью мероприятий была не только замена инженерных сетей/дверей/окон/кровли, но и межэтажных перекрытий, а также установка новых систем вентиляции.

Во время расселения дома жители коммуналок зачастую получали долгожданные квартиры; также была возможность (не для всех) вернуться назад, но уже в отдельную квартиру - я встречал такие семьи.

Затем с дома снимали кровлю и начинали разбирать все деревянные перекрытия до подвала. Подвальные оставляли лишь в случае, когда они были каменными сводчатыми. Встречал впрочем и исключения - так, при организации общественного туалета в одном из жилых домов на Кирочной улице в конце 80-х были срублены для понижения пола сводчатые перекрытия на площади в 100 кв. м., причём не вывезены, а так и оставлены в бывшем уже подвале. Их просто засыпали сверху гравием и залили бетоном, вход в подвал заложили кирпичом, а трубы отопления и водопровода убрали в каналы под полом.

Замечу, что в старом фонде Петербурга полно домов без подвалов (как после капремонта, так и без него), в которых все общедомовые инженерные сети водопровода и канализации уложены в спецканалы (или просто зарыты в грунт) под жилыми квартирами/офисами на первых этажах. И покрыты цементной стяжкой, кафелем и паркетом. Это самые сложные в обслуживании дома, т. к. при любой аварии или необходимости планового ремонта следует договариваться с собственниками помещений о сломке их полов /отделку которых как правило никто в ЖКХ не обещает восстановить, и не восстанавливает/.

****

Возвращаясь к начатому… затем внутри очищенных каркасов зданий начинали монтировать новые перекрытия.

Наименее распространённой была установка двутавровых балок между несущих стен с заполнением пространства меж ними лёгкими ж/б плитами.

А вот наиболее популярным был монтаж в здание настоящих ж/б плит. Делали их, предположительно, на заказ, опираясь на расстояние между капитальными стенами.

Затем на уровне бывших перекрытий на каждом этаже в капитальных стенах прорубались отбойными молотками глубокие борозды, на дно которых устанавливались двутавровые стальные балки, а иногда даже чугунные рельсы (встречал такое в одном из домов на Литейном проспекте, ремонт 1960-х).

Эти балки/рельсы являлись своего рода направляющей для установки ж/б плит перекрытий. Заводили плиты башенным краном, начиная сборку с 1 этажа.

На фото ниже хорошо видно направляющие балки и плиты на них.

После установки плит пространства за ними заполнялись бетоном. Впрочем… однажды строители в одной из квартир сбили штукатурку у пола, и там в стенах за торцами плит пола я увидел прям огромные сплошные пустоты, уходящие куда-то вглубь фасадных стен.

****

Но иногда длины ж/б плит не хватало для заполнения ширины помещений. Может нельзя было изготовить, а может начали применять стандартные… Так или иначе, но в этих случаях в подвале монолитили доп. фундамент, и сквозь все этажи поднимали такие вот колонны, на которые через балки опирали плиты перекрытий.

Помню дичайший скандал между неким дизайнером, прорабом и заказчиком. Дизайнер в бюро нарисовал красивый проект квартиры со вторым этажом, но… он не открывал антресоли, заместо которых планировалась уютная спаленка… а там скрывалась вот такая полуметровая балка, из-за которой пройти к кровати можно было лишь согнувшись. Пришлось от спаленки отказаться…

Ещё одним новым элементом зданий становились вентканалы. Их монтировали от подвала до чердака из готовых ж/б панелей с каналами внутри.

Один такой вентканал виден на фото ниже. Иногда их прижимали к стенам плотно, а иногда с зазором до 30 см., который заполняли с боков кирпичами.

****

А недавно мне встретилась ещё одна интересная технология: деревянные закладные межкомнатных перегородок были помещены между ж/б плит перекрытий, во время их монтажа! А сверху заливались цементом заподлицо с плитами. Видимо так делалось для ускорения работ…. Этот фото следов капремонта 1990-1992 гг.

А чтобы в момент заливки бетоном брусья не провисли - их перевязывали проволокой и подхватывали в верхней квартире кусками труб, уложенных на пол (тут вспоминается расхожая в среде ремонтников байка про то как отрезали такую проволоку, а внизу люстра упала).

Здесь мы также видим, что демонтажники выдрали закладные перегородок из перекрытий. Если эти борозды в потолке ничем впоследствии не заполнят (к примеру зашьют гипроком без минваты или натянут потолок), то общая шумоизоляция помещения может ослабнуть.

И наконец - почти 100-процентный способ определить был ли в старом здании Петербурга капремонт или нет. Нужно посмотреть на его крышу: если над ней возвышаются прямоугольные высокие вентканалы с гладкими стенами и "домиком" наверху - значит был. Перекрытия здесь однозначно ж/б, новые.

Подпорки под балки перекрытия. Особенности и правила крепления балок перекрытия к стене и другим конструкциям

Крепить балки к основной конструкции (перекрытия, кровля) необходимо для ее многолетней устойчивости и дополнительной поддержки.

Поэтому особенности крепления балок перекрытия относят к важному этапу строительства, ведь от него зависит надежность всей постройки.

Укрепляют перекрытие различными балками – деревянными,железобетонными. Какие нюансы нужно знать при обустройстве перекрытий балками, как они крепятся и чем, существует ли возможность допущения ошибок, и как их избежать, читайте подробнее в представленной статье.

Особенности процесса

Качественно укрепленная основа перекрытия – залог долговечности эксплуатации помещения, где установлены балки. Здесь имеет огромное значение крепеж и техническая составляющая монтажа (особые способы крепления + правила выполнения работ).

Элементы балочного крепежа выполняют из качественной стали или алюминия, они представлены уголками, анкерами, стальными пластинами, навесами, лагами, винтами, шурупами, гайками, стержнями. Также для некоторых типов балок, например, деревянных, используют специальную технику врубки и врезки. Встречаются также смешанные способы крепления изделий.

Независимо от использованной техники и материалов, на который крепятся балки, они всегда соединяются со стеной по типу плавающей системы. Главное при работе с ними – это качество монтажа, так как он влияет на надежность перекрытий и поддержку всей потолочной и кровельной конструкции.

При этом, в процессе самого монтажа используются следующие типы балочных конструкций

• швеллерные;
• деревянные.

Знать особенности крепления балок перекрытия к разным поверхностям важно потому, что это позволит правильно подобрать элементы крепежа, рассчитать нагрузку, которую будут выдерживать опоры. Одновременно надежно закрепятся каркасы для кровли и чердака, и не возникнет никаких проблем с обустройством гидроизоляции, пароизоляции и утепления, так как поверхность с балками будет готова.

Способ присоединения балочных изделий зависит во многом от типа используемой постройки . Так, например, некоторые дома каркасного типа и СИП-панелей уже имеют установленные балки, и крепятся наглухо еще в условиях производства. В стандартных постройках (кирпичных, монолитных, бетонных) балки ставят вслед за образованием армированного пояса.

В строительстве для перекрытий используют чаще стандартные балки, представленные разрезом сечения 150 x 150 (мм) или 200 x 200 (мм), но могут быть и другие габариты, которые создаются при индивидуальных заказах в условиях производства.

Все работы, связанные с балочными креплениями, изготовлением и монтажом самих балок, основаны на применении основных технических нормативов:

1. ГОСТ 27017-86 — изделия для крепежа.
2. ГОСТ 4981-87 — деревянные балки.
3. ГОСТ 19425-74 и ГОСТ Р 58966-2020 — металлические балки (двутавровые и стальные).
4. ГОСТ 20372-2015 и ГОСТ 20372-90 — ЖБ-балки.

Нормативы дают отсылки ко всем возможным положениям и нормам, которых нужно придерживаться на всех этапах подготовки и работы. Все они гарантируют в итоге получение крепкой надежной постройки, с укрепленным каркасом чердака и кровли.

Важные особенности, характеризующие балки, связаны не только с типом здания, но и с составом материала, из которых их изготавливают:

• Деревянный брус , выполненный чаще всего из бревен, может использоваться в различных домах, в том числе, газобетонных и пеноблочных.

  Но их всегда крепят к стенам, с условием обустройства продольного люфта.

  Деревянные брусья не оказывают дополнительной нагрузки на фундамент, работать с ними легко и быстро. Также, они доступны по стоимости.

  Современные балки тщательно пропитываются антисептическими и полимерными средствами, которые делают их более устойчивыми к атмосферным перепадам. Но, несмотря на это, концы балок и их поверхность, при обустройстве слоев чердачных перекрытий, рекомендуется оборачивать гидроизоляцией и пароизоляцией (холодные чердаки), для продления сроков эксплуатации.

• Металлические балки для перекрытий – это двутавровые изделия, в разрезе сечения, напоминающие букву «Н». Изготавливается данная группа из высококачественных марок стали. Двутавры отличаются прочностью, крепостью, выдерживают большие нагрузки и не склонны к деформации.

  Единственный их минус – большой вес. Поэтому их чаще всего используют для монолитных и кирпичных строений, а укладывают при помощи подъемных механизмов.

• ЖБ-балки подходят для панельных домов, которые представлены таким же составом (железобетонным), как и панели (бетон + армировка). Больше всего они востребованы для многоэтажек.

  Они отличаются прочностью, долговечностью, равномерным распределением нагрузки. Их можно заказать не только стандартной, но и нужной (индивидуальной) длины. В условиях предприятия их формируют из прочных марок цемента и армированных прутьев от 12-15 (м).

Как поменять балки в старом доме. Как отремонтировать подгнившие балки и лаги

Поскольку всеперекрытий являются несущими элементами, их размеры и местоположение должны удовлетворять строительным нормам и правилам. Однако при большинстве видов домашнегонет необходимости заниматься вычислениями — достаточно заменить старые элементы конструкции на точно такие же новые.  Все балки перекрытий являются несущими

замена участков балок и лаг

поврежденные гнилью и насекомыми балки (обычно первого этажа) необходимо заменить. снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги.
Снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги
Протестируйте состояние балок, прокалывая древесину острым ножом. Если острие легко входит в материал — участок надо менять. Прочную древесину можно обработать антисептиком , чтобы уничтожить споры грибков и личинки древоточца.
Подробнее о том, как спасти поврежденную древесину, читайте в материалах:

• Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
• Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик
• Антисептик полуматовый HUSKY Siberian — лучшая защита для древесины
• Какой антисептик для древесины лучше всего выбрать?
• Чем обработать деревянные бортики высоких грядок от гниения

Ads by

подготовка

вся поврежденная древесина должна быть удалена с запасом по меньшей мере 450 мм от последних видимых признаков заражения, а близлежащая кладка — обработана фунгицидом.  зараженную древесину следует сжигать . ниже описана замена поврежденного участка стенной балки и секции лаги. удалите секцию лаги, перепилив ее над серединой ближайшей промежуточной стенки. поврежденный участок стенной балки высверлите и выпилите.

Замена

1. Если шов кладки и гидроизолирующий слой (ГИС) не повреждены, покройте их жидким гидроизолирующим средством на битумной основе и установите на место новый отрезок балки. При необходимости сделайте новый шов кладки и уложите новый ГИС так, чтобы его края перекрывали края старого слоя не менее чем на 150 мм. Затем восстановите стенную балку.
2. Теперь отрежьте новую секцию лаги с таким расчетом, чтобы один ее конец опирался на отремонтированную часть стенной балки, а второй стыковался на промежуточной стенке с концом старой лаги. Для выравнивания новой секции по отношению к другим лагам подрежьте нижнюю поверхность либо подложите под нее кусочки черепицы и рубероид.
3. Зажмите место соединения секций лаги между двумя брусками (обработанными антисептиком) и закрепите их четырьмя болтами с квадратной головкой. Верните на место доски пола и плинтусы. 

применение хомутов

после удаления поврежденных отрезков лаги и стенной балки в образовавшийся проем уложите кирпичи. перед нанесением раствора проверьте состояние гис и, если необходимо, усильте его дополнительным слоем рулонного материала или жидкого материала на битумной основе.
Применение хомутов
Сделайте кладку так, чтобы шов с фланцем кронштейна находился на нужном уровне, при необходимости подложив кусочки черепицы. Дайте раствору затвердеть перед установкой новой секции лаги.

прокладка коммуникаций сквозь балки

трубопроводы и  электропроводку  в стальных трубах можно прокладывать в пространстве под подвесным полом первого этажа. однако в верхних перекрытиях коммуникации, идущие поперек балок, должны проходить сквозь балки. поэтому, чтобы не ослаблять конструкцию, отверстия для труб электропроводки сверлите  в середине боковой поверхности балки . старайтесь размещать отверстия под проводку на среднем участке балки, равном двум третям ее длины.
Слева – прокладка коммуникаций: 1. Отверстия для стальных труб электропроводки делайте в красной зоне.2. Пазы для трубопроводов делайте в красной зоне. Справа – укладка труб: 3. Просверлите и выпилите пазы для труб, затем накройте их защитной вставкой
Пазы для трубопроводов в верхней части балки должны быть  не глубже одной восьмой  ее высоты. Эти пазы следует располагать в области, занимающей не больше четверти длины балки, и не ближе 0,07 длины балки к ее концу. 
На рисунке ниже показаны этапы ремонта:

1. Вырежьте старую лагу;
2. Высверлите и вырежьте поврежденный участок стенной балки;
3. Установите новый отрезок стенной балки; 
4. Вырежьте и установите новую секцию лаги, закрепив место соединения брусками из материала лаги с помощью болтов. 

Этапы ремонта
Этот вариант прокладки подходит и для кабелей в стальных трубах.

Ремонт деревянного перекрытия в старом доме. Нужно ли ремонтировать полы?

Ремонт в квартире – занятие непростое и тяжелое, требующее не только больших денежных затрат, но и временных. Также, если ремонт полностью выполняется своими силами, придется затратить и немало собственных сил на него. Одно дело – просто переклеить обои или покрасить стены, и совсем другое, когда нужно полностью отремонтировать полы. В этом случае работы значительно прибавится.

Вне зависимости от того, почему потребовалось делать капитальный ремонт, объем работ предстоит огромный

Ранее половицы обычно заново окрашивались краской, притом старую практически никто никогда не снимал – просто сверху наносился слой новой и свежей краски. Но сейчас полы так не ремонтируют уже давно, тем более что на самом деле появилось достаточно много самых разных напольных покрытий, которые позволят изменить полы до неузнаваемости. Но, прежде чем решиться на укладку какого бы то ни было из них, следует понять, нуждается ли черновой пол в ремонте.

В целом, можно сказать так – если полы не проваливаются под ногами, не скрипят и не «гуляют», то ремонтировать черновое основание не нужно. Достаточно сверху на него или на старое напольное покрытие в отдельных случаях уложить чистовой новый материал, и с ремонтом пола будет покончено. Но стоит понимать, что если полы, как минимум, скрипят, то стоит хотя бы частично их отремонтировать перед укладкой нового покрытия. Иначе потом ремонт может стать намного хлопотнее и дороже.

Деревянный пол в квартире

На заметку! Если следить за состоянием полов и регулярно подновлять черновое покрытие, то в целом капитального ремонта пола может не потребоваться вовсе, за исключением замены очень старых материалов. Прежде всего, это касается деревянных полов, на лагах .

В старом доме обычно полы нуждаются в ремонте, особенно если квартира не ремонтировалась капитально много-много лет. А вот в новостройках, особенно продающихся с черновой отделкой, возиться с ремонтом пола не придется долгие годы. Кстати, даже в квартирах старого фонда, если полы ремонтировались не более 10-15 лет назад, ремонт тоже может не потребоваться.

Стяжка пола в новостройке

Так что в любом случае первоочередная задача каждого владельца квартиры – это оценить состояние полов. Только после детальной оценки состояния основания под ногами можно говорить о необходимости проведения ремонтных работ.

Усиление деревянной балки металлом. Усиление деревянных балок перекрытия своими руками: основные способы и методика

Деревянные балки чаще всего используются в конструкции крыши. Оно и неудивительно: монтаж относительно прост, вес вполне терпим, по цене элементы доступны, нагрузки выдерживают значительные, стены не деформируют.

Кроме того, не оставлена в стороне и эстетическая сторона вопроса: при соблюдении правил установки и некоторой, не слишком затратной, отделке деревянные балки можно оставить в открытом доступе: они только придадут определенный шарм помещению. Стили шале или фахверк никогда не утратят своей популярности.

Однако есть и определенное затруднение: при больших габаритах строения требуется усиление деревянных балок перекрытия. Ширина пролета не должна превышать 5-6 метров, иначе элементы со временем начинают проседать, что грозит обрушением кровли.

Деревянные балки чаще всего используются в конструкции крыши В принципе, можно обойтись и без усиления деревянных балок перекрытия: надежность конструкции обеспечивается установкой дополнительных опор либо увеличением сечения самих балок из древесины. Однако такие шаги ведут не только к перерасходу материалов (а значит, и себестоимости строения), но и к потере полезной площади помещения. Смотрите

Необходимые уточнения

При всех своих положительных качествах древесина все же имеет ряд негативных параметров. Из самых основных:

• относительно невысокая выносливость как балок перекрытия, так и всей конструкции в целом. Максимальная нагрузка – 500 кг/м2, а в большинстве случаев она не превышает 200-300 кг/м2. Стало быть, прогиб весьма вероятен;
• низкие звукоизоляционные показатели, которые характерны для всех деревянных перекрытий. Они пропускают весь диапазон звуков, от воздушно-шумовых (разговор, музыка, журчание воды) до ударных, возникающих во время ремонта, передвижения мебели и даже шагов;
• огнеопасность, для борьбы с которой возникает необходимость обработки деревянных балок специальными составами;
• беззащитность перед биоатаками. Древесина подвержена гниению и поражению древоточцами, так что деревянные балки нуждаются в дополнительной пропитке не только от огня, но и от естественных врагов.

Несмотря на все недостатки, деревянные конструкции не теряют своих позиций. Даже тогда, когда усиление перекрытий признано жизненно необходимым. И эта необходимость может возникнуть по разным причинам. Смотрите видео:

Усиление балок перекрытия: когда оно необходимо

Основой любого строительства является точный и скрупулезный расчет. Он гарантирует стабильно успешную эксплуатацию здания, максимально длительный срок службы любых деревянных, металлических и бетонных элементов, комфортное проживание в стенах дома его обитателей. Но жизнь, как известно, непредсказуема и любит вносить в наши планы собственные коррективы.

В результате мы сталкиваемся с тем, что насущно необходимым становится усиление перекрытий. Самыми распространенными поводами для такого шага признаны следующие моменты.

• Деревянная конструкция перекрытия утратила свои качества. Проще говоря, износилась. Влажность оказалась нерасчетной, времени прошло достаточно много, вредители проявили повышенную активность, стены и прочие составляющие подверглись неожиданным температурным перепадам – вариантов может быть множество. Частный случай – изначально не слишком качественная древесина, пошедшая на изготовление балок. К сожалению, этот вариант не так уж редок. Результат один: несущая способность конструкции снижается, и строение нуждается в усилении деревянных балок перекрытия. Проверка на срочность манипуляций проста: если балка при длине в 2,5 метра прогнулась под собственным весом на 1 сантиметр – это норма. Если прогиб превышает этот показатель, элемент конструкции нужно усилить.
• Балка из древесины нуждается в усилении по «личным» требованиям. К примеру, вы решили из чердака сделать мансарду или даже полноценную жилую комнату. Нагрузки на перекрытие второго этажа обязательно возрастут. А значит, требуется изменение сечения удерживающих его деревянных балок.

Источник: https://detali-interera.ru-land.com/novosti/srashchivanie-balok-perekrytiya-po-dline-srashchivanie-balok-i-nekotorye-harakteristiki