Монтаж щитов на дин рейке. Что такое ДИН-рейка в электрике, согласно ГОСТ: особенности крепления счетчика и других приборов

Монтаж щитов на дин рейке. Что такое ДИН-рейка в электрике, согласно ГОСТ: особенности крепления счетчика и других приборов

Одним из основных преимуществ современных распределительных и комплектных устройств можно считать их компактность. А появление на рынке DIN-рейки позволило совершенно изменить внутреннюю начинку щитовой, оснащенную электромонтажным оборудованием. Еще совсем недавно в состав домашнего электрощитка входил только лишь один счетчик с двумя пробками, однако сегодня такая конструкция считается примитивной, и опасной для жизни.

Современный электрощит, который занимает площадь стены, равную около квадратного метра, имеет в своем наличии от десяти автоматических выключателей, нулевую, защитную и рабочую шины и другие элементы. При всем этом в квартире не нарушается интерьер, и жилицы не испытывают от присутствия в доме такого оборудования, никакого дискомфорта.

Данную компактность обеспечило появление на рынке и широкое внедрение в действие модульной, унифицированной техники. То есть, все элементы: реле, счетчики, пускатели, УЗО, напоминают детали, входящие в состав детского конструктора, легко собирающегося в разны элементы.

Особенности ДИН-рейки:

• Ее изготавливают в виде перфорированного сложного металлического профиля;
• В продаже можно найти алюминиевые или же стальные гальванизированные дин-рейки, которые отличаются весом, силой тока и прочностью;
• DIN-рейки бывают сплошными и перфорированными.
• На некоторые из них для облегчения разделки может быть нанесена насечка.

Также DIN-рейка на рынке различается по виду профиля. Их формат напоминает буквы латинского алфавита, согласно которых они и маркируются – С, Ω и G типа.

ДИН-рейка.

DIN -рейка  — обобщённое название металлического профиля, применяемого в. В зависимости от требований (вес, прочность, сила тока, проводимого через клеммы заземления) выпускается либо стальная гальванизированная, либо алюминиевая. Бывает сплошная или с регулярным шагом перфорации, также существуют варианты с предварительной насечкой для облегчения разделки на определённую длину.

Выпускается в нескольких разновидностях, именуемых по схожести вида профиля с буквой латинского алфавита.

Используется для крепления различного модульного оборудования (,и др.) в, шкафах или установочных коробках. Использование реек вкупе с минимизацией элементов, применяемых в электротехнических изделиях, привело к появлению принципиально нового подхода в изготовлении аппаратуры — в компактных корпусах типового размера помещаются весьма сложные аппараты и приборы, подчас со встроенными.

Установка щитка с автоматами. Принципы распределения электрического тока по группам

Естественно, что электрический ток , приходящий в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита с УЗО (устройствами защитного отключения) и автоматами защиты для квартиры.

• Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в электрощите должен стоять автомат — выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от электрощита с УЗО и автоматами защиты к потребителю цельным отрезком кабеля.
• Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются как отдельная группа кабелем с сечением 2,5 мм²: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм². В электрощитке каждая линия защищается автомат — выключателем (АВ, автоматом), рассчитанным на силу тока 16 Ампер. Для освещения можно использовать остальные, более доступные кабели, которые подходят специально для света.

Автомат — выключателями на 16 А защищаются все группы розеток

• Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм², соответственно, и номинал автомата защиты в электрощите для квартиры должен уже быть силой тока 20 Ампер и выведен в отдельную группу. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм²и автомат — выключателя с силой тока 32 Ампера.

Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии

• Линии на розетки лучше всего распределять таким образом – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм²(ВВГнг или NYM) По дороге эта линия на розетки может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат на розетки (или он отключится сам).
• Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм². Каждая линия освещения должна в щитке с УЗО и автоматами защищаться автоматом, рассчитанным на силу тока в 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрощитов и установке проводки дома из желания сэкономить закупают дешевые автомат — выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий группы начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке отдельная группа — линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм², находящийся под защитой автомата, рассчитанным на силу тока в 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм². По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например, сосед сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм²уже критично, а для сечения в 1,5 мм²является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ, рассчитанный на силу тока 10 Ампер, не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии группы не должно снижаться! Использование провода ПВС в подключении группы светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения. Тогда пользоваться им будет безопасно, не боясь перегрузок и опасных условий.

Источник: https://balki-v-interere.postroivsesam.info/novosti/kak-pravilno-sobrat-elektricheskiy-shchitok-vvod-i-zazemlenie

Однофазный распределительный щит в частном доме. Вариант №2. Схема на двухполюсных автоматах

Если вы еще здесь, наверняка вам уже понятно, что для того, чтобы выявить проблемную линию при утечке с ноля, нужно избавиться от общего ноля под групповым ВДТ и раздать каждой линии с потребителями персональный коммутируемый ноль. Как это сделать? Есть несколько путей. Самый простой и доступный — использовать вместо однополюсных двухполюсные автоматы.

Двухполюсники дают нам как раз тот самый коммутируемый нулевой полюс для каждой линии. И это позволит быстро ввести в строй все линии под сработавшим УЗО, кроме проблемной, в том числе и в случае утечки с нуля. Вмешательство человека для поиска и локализации аварии по-прежнему требуется, но вскрывать щит и тыкать в него отверткой уже не понадобится, а значит справимся самостоятельно. Порядок действий по локализации аналогичен тому, что я описал выше для схемы №1 при утечке с фазы.

Отключив проблемную линию двухполюсником, мы локализуем проблему в границах этой проблемной линии. Остальные линии остаются в работе, потому что ноль у всех собственный. А ноль проблемной линии теперь отключен двухполюсным автоматом и ВДТ не сработает.

Итак, решение одной из проблем, присущей первому варианту мы покупаем за 4500 (для Compact Home) и примерно в 11000 (для модулей из серии Pro M). А стоить схема будет от 15 до 30 тысяч. Кроме большей цены эта схема потребует сильно больше пространства в щите (аж 36 модулей) и при прочих равных может потребовать бОльшего по размерам, а значит и цене бокса.

Стоит ли платить сегодня за отказ от потенциального визита электрика когда-нибудь завтра, решать Вам. А мы идем дальше.

В следующей схеме устраним еще один недостаток, присущий первым двум схемам. А именно решим проблему отказоустойчивости и автоматизируем-таки локализацию аварии . Действительно, должны ли мы мириться с тем, что проблемы на одной из линий отключают всю группу, а поиск аварии крадет наше время? Конечно, нет. Сказано – сделано. Раздаем каждой линии собственную дифзащиту.

Трехфазный распределительный щит в частном доме. Инструкция по сборке трехфазного электрощита

Сначала вам необходимо получить разрешение на подключение к трем фазам. Монтаж ввода будет выполнен в герметическом боксе на наружной стене частного дома. В нем будет установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель.

Возле ввода вам обязательно необходимо организовать устройство заземления. Вводный щит будет опломбирован и свободный доступ будет ограничен. Именно поэтому сначала нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток.

К распределительному щиту необходимо завести 5 – жильный кабель L1, L2, L3, N, и PE. Также вы можете завести 4-х жильный кабель L1, L2, L3 и N. Этот кабель можно использовать если у вас есть схема TN-C-S. Для подключения трехфазного домашнего оборудования следует использовать следующую схему:

Сборка щита учета на 380 вольт выполняется многожильным проводом, который имеет сечение не менее 4 мм. Рекомендуемые цвета это – L1 красный, L2 белый, L3 черный N синий и PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток следует внимательно смотреть на защитные устройства. На схеме, которую мы размещали выше представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО с дополнительной клеммой N. В обычных автоматах эта клемма может просто отсутствовать. В щитке устройства необходимо устанавливать на DIN-рейку. Перед прокладкой проводки обязательно изучите, как выполнить разметку проводки .

Эту операцию необходимо выполнить со всеми клеммами. Во время монтажа учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется. Это потому что в процессе установки вы заметите что длина отрезка L1 будет намного короче, чем длина отрезка L3. Еще лучше собрать щит используя монтажную трехфазную шину, которая может сэкономить место и свести к минимуму шанс что-то перепутать. Нулевую и шину PE необходимо соединить с корпусом щитка электроэнергии.

Если в квартире или доме нет мощного оборудования, тогда нужно собрать щиток на 380в. Благодаря этому фаза будет равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

В этой схеме электрического щита фазы будут распределены на отдельную нагрузку через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. Не следует делать чтобы одна фаза шла на розетки, вторая на выключатели, а третья на другие нужды. Вам необходимо постараться равномерно распределить все нагрузки. Если одна из фаз будет перегружена, тогда можно заметить просадку напряжения. Это явление достаточно часто можно наблюдать в частном секторе. Если вам будет интересно, тогда также можете прочесть про тросовую проводку .

Если ваш сосед включит слишком мощный потребитель, тогда вы сможете увидеть, что ваши лампы накаливания потускнели. Помните, что это процесс называется просадка фазы. У соседей, которые запитаны от других фаз может наблюдаться что лампы светят слишком ярко. Для трехфазной нагрузки перекос будет фатальным. Чтобы избежать этого процесса вам необходимо постараться установить реле контроля фаз и напряжения. Для однофазной сети можно подключить реле напряжения. Проконтролировать правильное распределение нагрузки вы легко сможете с помощью мультиметра, который имеет токовые клещи.

Источник: https://balki-v-interere.postroivsesam.info/novosti/sobrat-elektricheskiy-shchitok-svoimi-rukami-trebovaniya-k-ustanovke

Как крепить дин рейку в шкафу. Как ласточки на проводе

Хорошая работа – всегда красивая работа, на результаты любо – дорого смотреть. Все чисто, аккуратно, на своем месте, хорошо структурировано и удобно обслуживается. Электрикам такого результата позволяет добиться DIN-рейка, изобретенная немцами, известными приверженцами системы и порядка. Это они придумали в электрических щитах, шкафах или установочных коробках не каждый выключатель, блок питания, защитное устройство и тому подобное устройство крепить поштучно, а вставлять их в гнезда заранее прикрепленной к стене установочной ленты. Навело их на такую мысль то обстоятельство, что нынешнее электротехническое оборудование компактное и модульное, ну как у всех электроприборов по принципу штепселя: стандартная вилка, подходящая идеально в гнездо розетки в любой квартире.

Важное обстоятельство: немцы свое изобретение узаконили на всех уровнях, шаг за шагом. Сначала была ТН35 —стандартная металлическая рейка шириной 35 мм специального профиля. Ее разработал Немецкий институт стандартизации (Deutsches Institut fur Normund – DIN). Впоследствии она была принята Международной электротехнической комиссией (IEC), и утверждена в качестве Европейского стандарта (EN). С 2004 года уже в России рейка ТН35 была введена в качестве национального стандарта принятием ГОСТ Р МЭК 60715-2003. Появились рейки уменьшенного формата, как по толщине, так и по ширине профиля, они обычно используются для установки клемм, а не аппаратов. Рассказываем эту историю, чтобы ни у кого не было сомнения, так сказать, в технической легитимности этого устройства: утверждено и одобрено на всех уровнях.

Изобретение DIN-рейки позволило кардинально изменить начинку щитовой с электромонтажным оборудованием. С нее начинается электромонтаж хоть в больших, хоть в малых объемах, на частной квартире, к примеру. Как ее подобрать? Давайте разбираться.

DIN-рейка — обобщенное название перфорированного по всей длине сложного металлического профиля, который применяется при электромонтаже. В зависимости от требуемых условий (вес, прочность, сила тока, проводимого через клеммы заземления) вы подбираете либо стальную гальванизированную рейку, либо алюминиевую. Существуют сплошные рейки или с регулярным шагом перфорации, есть с предварительной насечкой для облегчения разделки на определенную длину.

Профиль DIN-рейки слегка напоминает форму рельса, поэтому они имеют и второе название – DIN-рельсы. По сечению профиля различают три вида DIN-рейки: они напоминают буквы латинского алфавита, поэтому так и маркируются – Ω, G и С типа.

Для крепления различных элементов модульного оборудования в установочных коробках, электрических шкафах или щитах – УЗО, автоматических выключателей и пр. в поперечном сечении профиля имеются специальные губки.

Хорошая работа – всегда красивая работа, на результаты любо – дорого смотреть. Все чисто, аккуратно, на своем месте, хорошо структурировано и удобно обслуживается. Электрикам такого результата позволяет добиться DIN-рейка, изобретенная немцами, известными приверженцами системы и порядка.

Это они придумали в электрических щитах, шкафах или установочных коробках не каждый выключатель, блок питания, защитное устройство и тому подобное устройство крепить поштучно, а вставлять их в гнезда заранее прикрепленной к стене установочной ленты.

Важное обстоятельство: немцы свое изобретение узаконили на всех уровнях, шаг за шагом. Сначала была ТН35 —стандартная металлическая рейка шириной 35 мм специального профиля. Ее разработал Немецкий институт стандартизации (Deutsches Institut fur Normund – DIN).

Впоследствии она была принята Международной электротехнической комиссией (IEC), и утверждена в качестве Европейского стандарта (EN). С 2004 года уже в России рейка ТН35 была введена в качестве национального стандарта принятием ГОСТ Р МЭК 60715-2003.

Появились рейки уменьшенного формата, как по толщине, так и по ширине профиля, они обычно используются для установки клемм, а не аппаратов. Рассказываем эту историю, чтобы ни у кого не было сомнения, так сказать, в технической легитимности этого устройства: утверждено и одобрено на всех уровнях.

Сборка щита на 12 модулей. Компоновка автоматов и выбор корпуса щита

После того как определено количество и тип устройств, устанавливаемых в щит, необходимо их скомпоновать. В данный щит будет установлено:

• Вводной двухполюсный автомат C40 — 1 шт.
• Реле защиты по напряжению УЗМ-51 — 1 шт.
• УЗО 40 ампер тип А — 3 шт.
• Автоматический выключатель С10 — 7 шт.
• Автоматический выключатель С16 — 7 шт.

Так же потребуются дополнительные устройства. Так как Алиса выбрала однополюсные автоматы — для них потребуются шинки ноля, по одной штуке на каждое УЗО (на эти шинки приходит нулевой провод от от УЗО и все нулевые провода линий, подключенных к этому УЗО).Стандартные щитки имеют N реек по 12 одиночных модулей на каждой рейке (есть варианты с 18 модулями на рейку, а так же в фирменных щитках всегда есть 1-2 дополнительных места на рейке «про запас»). Будем рассматривать щит с 12 модулями на рейку.Опять же, очень удобно пользоваться шаблоном в Excel, на который я нанес «главные» устройства — автомат, УЗМ и три УЗО). Под «вводной узел» в таких щитах я обычно выделяю верхнюю рейку.Так же сразу думаем чем их соединять — лучше всего для этих целей подойдет двухполюсная гребенка:

Вводной автомат будет подключен к УЗМ, а УЗМ к гребенке гибким проводом ПугВ сечением 10 квадратных миллиметров. Гребенкой подключить не получится так как у УЗМ вход и выход нельзя поменять местами (как у автоматов), а если переворачивать его, то получится некрасиво.
Далее распределяем автоматы, их 14 штук. Уже использовано 10 «посадочных мест», осталось как раз на 14 автоматов:

Группа третьего узо получилась «разорванной на две», но тем не менее, все влезло в щит.
Я настоятельно рекомендую использовать 100% заполнение щита только в случае крайней необходимости. Дело в том, что потом без навыка монтажа, будет очень непросто развести и подключить много проводов. Особенно это актуально, если щит дешевый — в таких щитах производители в последнюю очередь думают над тем, как их монтировать в угоду низкой стоимости. 
С моей точки зрения, лучшим вариантом для Алисы была бы такая компоновка:

Но, как я заметил, часто заказчицы-женщины почему-то всеми силами стремятся уменьшить размер щита (в отличие от мужчин). Поэтому, отвечая Алисе в теме, я выбрал именно такой вариант.