Утепление стен между кирпичной кладкой. Толще — не значит теплее

Утепление стен между кирпичной кладкой. Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Нужен ли зазор между облицовочным кирпичом и стеной. Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Автолюбитель (Пользователь FORUMHOUSE):

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Итак, стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

Допустим, внутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Воздушный зазор и, отметим, обязательно вентилируемый, позволяет избытку водяного пара свободно выйти из стены.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Кроме этого, избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Negativ (Участник FORUMHOUSE):

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.

Итак, решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Кроме этого, через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, например, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Воздушный зазор оптимизирует   режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада. В частности: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя.

Конечно, можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.

Чем утеплить пространство между стен. В каких случаях утепление изнутри обосновано

На первый взгляд, решение утеплить стены изнутри помещения кажется наиболее рациональным. Здесь много плюсов:

• теплоизоляционные работы можно проводить в любую пору года и при любой погоде;
• одновременно с утеплением выравниваются стены;
• нет необходимости искать или мастерить самостоятельно леса. Внутри помещения достаточно стремянки или, на крайний случай, табурета;
• в многоквартирном доме это практически единственное решение, так как без согласования с городскими службами изменять фасад многоэтажки нельзя;
• все работы можно выполнить своими руками;
• внутри помещения утеплитель — еще и отличный поглотитель всех видов шумов, в том числе ударных и структурных;
• работы можно выполнять поэтапно, переходя от стены к стене, из комнаты в комнату, что избавляет от необходимости постоянно таскать тяжелую мебель по всей квартире — достаточно освободить место работы;
• утеплитель защищен от негативного влияния улицы: мороза, дождя, солнечных лучей и т.д.

Перед таким перечнем преимуществ сложно устоять. Однако, не следует забывать, что у каждой медали есть и обратная сторона. В нашем случае, это минусы утепления стен изнутри. Среди них есть несколько действительно заслуживающих внимания:

• утеплитель на стенах «съедает» жилую площадь квартиры и объем помещения;
• проведение теплоизоляционных работ изнутри передвигает «точку росы» в слой утепления, в результате чего в зимний период на стенах постоянная сырость и, как следствие, грибок или плесень.

Впечатляет. Но с такой точкой зрения можно поспорить.

Уменьшение площади помещения

Для дискуссии возьмем пример с сайта «StroyDay.ru». Автор показывает, что при теплоизоляции изнутри толщина стен увеличится примерно на 11,5 см. Сюда он включил 10 см утеплителя и 1,5 см гипсокартона, который скроет утепляющий материал. Длину одной стены взял 4,3 м, другой — 3,5 м, что хорошо видно на фото.

Расчеты показывают, что площадь комнаты в этом случае уменьшится на 0,88 м²(4,3 х 0,115 = 0,49 м²; (3,5 — 0,115) х 0,115 = 0,39 м²; 0,49 м²+ 0,39 м²= 0,88 м²), что действительно много.

Спорить здесь не о чем. Все корректно. Но, есть нюансы.

• Современная строительная индустрия не дает идеально ровных стен и прямых углов. Первые хоть немного, но завалены, а другие или острые, или тупые. Выравнивание производят или штукатурными растворами, или ГКЛ. Здесь также «съедается» полезная площадь. При этом «мокрый» способ выравнивания стен увеличит их толщину на 4-6 см, «сухая штукатурка» — на 2-4 см, при фиксации гипсокартона на клей, и 8-10 см при креплении ГКЛ на обрешетку. Если объединить утепление с выравниванием стен с помощью обрешетки, наблюдается уже другая картина: утеплитель займет дополнительно не 11,5 см, а всего 3,5-4,5 см по сравнению с пирогом штукатурка + утепление.
• Современные производства предлагают теплоизоляционные материалы с высокими показателями теплосбережения, например, экструдированный пенополистирол (ЭППС), что позволяет провести качественное утепление, когда толщина утеплителя для стен не 10 см, а всего 7-8 см. Это позволяет при совмещении выравнивания стен с утеплительными работами вообще избежать потери пространства.

Утепление дома между кирпичами. Основы технологии: кирпичная кладка с утеплителем

Кирпичная кладка считается самым надежным, проверенным способом возведения несущих стен здания. Вместе с тем, это одна из самых трудоемких и дорогих технологий строительства.

Одним из самых существенных недостатков кирпичной кладки является ее относительно высокая теплопроводность и низкая тепловая инерция.

Для сохранения внутренней температуры помещения и сопротивлению наружным низким температурам толщина кирпичной кладки может доходить, в зависимости от климатического пояса, до метра. Современные строительные технологии предлагают несколько способов возведения стен с помощью применения дополнительных мер утепления.

Обратите внимание

Все они, в конечном итоге, предполагают удешевление строительства без снижения качества. Использование более дешевых утеплителей сокращает расход дорогого кирпича, ускоряет время ручной кладки кирпича, уменьшает нагрузку на фундамент и удешевляет его.

Таким образом, кирпичная кладка в полтора кирпича оказывается достаточной для достижения приемлемой тепловой защиты.

Технологий кирпичной кладки с утеплителем существует две:

1) Внутреннее утепление с помощью устройства в кладке воздушных прослоек и колодцев, заполненных утеплителем.
2) Внешнее утепление с помощью дополнительного слоя утепляющего материала.

Колодцевая кирпичная кладка представляет собой две параллельных стены в половину кирпича, расположенных на расстоянии от 14 до 34 см. Через каждые 65 – 120 см между ними устраиваются перемычки из стенок в половину кирпича. Образовавшиеся пустоты — колодцы заполняются утеплителем, более дешевым материалом.

В качестве засыпки используется легкий бетон, керамзит, шлак, песок и щебень легких горных пород. Засыпной материал должен быть уплотнен, для чего используется трамбовка через каждые полметра засыпки. Кроме того, для некоторых материалов необходима противоусадочная диафрагма, которая выполняется из раствора с армированием.

Сверху колодец закрывается кирпичной кладкой.

Воздушные прослойки могут быть устроены внутри кирпичной кладки с помощью образования пустот, шириной не более 5 – 7 см. Технология похожа на описанную выше, т.е. между двумя параллельными стенными выполняется закладка тычками с промежутками, кирпич укладывается с перевязкой на облегченном бетоне.

Другим способом устройства воздушного слоя может быть зазор между несущей стеной и выполненной из отделочного кирпича. Этот вариант дает наибольшие возможности, поскольку допускается вместе с армирующими элементами прокладка дополнительно слоя утеплителя.

Все эти технологии применимы на этапе возведения стен и должны быть запланированы в изначальном проекте. В противном случае, если была выполнена сплошная кладка и не приняты должные меры к утеплению, есть достаточно много способов утепления кирпичного дома как снаружи, так и изнутри. При внутреннем утеплении возможно применение штукатурки с повышенными характеристиками теплостойкости.

Важно

Однако, как известно, наиболее эффективным является наружное утепление стен. Набирает популярности система утепления, получившая название системы «теплого фасада». В качестве утеплителя может использоваться минеральная вата, пенопласт. Это значительно повышает теплозащиту, но в этом способе есть свои недостатки.

Использование для финишной отделки сайдинга или имитации бруса может изменить внешний вид дома до неузнаваемости. Готовы ли вы согласиться с этим? Ведь кирпичная кладка имеет множество эстетических достоинств, уже своим видом придавая дому вид прочный и солидный.

Внешнее утепление стен кирпичного дома имеет существенное преимущество и в случае нового строительства.

Это позволяет возводить стену даже непрофессиональному каменщику с небольшим практическим опытом, поскольку в этом случае она будет сплошная и не придется рассчитывать распределение колодцев и их нагрузку.

Использование современных утеплителей, которые выпускаются в рулонах или матах, позволяет быстро их монтировать на стену. Выбор материалов для внешней отделки также велик.

Однако, если ваше желание иметь внешнюю отделку из кирпича непреодолимо, следует остановиться на способе промежуточном: выложить несущие стены сплошной кладкой, смонтировать утеплитель и выложить внешний ряд из специального отделочного кирпича.

Пенопласт между кирпичной кладкой. Утепление стен при помощи пенопласта

Утепление кирпичной кладки пенопластом позволит существенно сэкономить на строительном материале при возведении стен. Таким образом вполне достаточно построить средней толщины стену и затем утеплить ее 50 мм пенопластом с плотностью 25 кг\м3. Крепление пенопласта к кирпичной стене не потребует каких-то специальных навыков.

Приклейка пенопласта

Сам процесс наклеивания особенной трудоемкостью не отличается и занимает от силы пару дней. Крепление утеплителя к кирпичной стене начинается с намазывания плиточным шпателем листа пенопласта специальным клеем . Его нужно заранее замешать в ведре. Далее материал прикладываем к стене и хорошо его прижимаем. Нужно слегка постукивать в него, можно ладонью.

Крепление дюбелями

После этого крепление пенопласта к кирпичной стене осуществляется с помощью дюбелей (четыре по углам и один в центре, если лист размером 1х1 метр). Дальше вам придется повозиться с откосами, с которыми работы всегда больше.

Шпаклевка

Когда крепление пенопласта к кирпичной стене завершено, можно приступать к шпаклевке. Для этого вполне подойдет один из материалов линейки Церезит, например, CM11. Для начала на все углы нужно наклеить малярный металлический уголок.

Потом можно приступать к самому процессу шпаклевки. Он ничем не отличается от обычного процесса шпаклевки, только слой нужно накладывать такой, чтобы можно было утопить армирующую сетку.

Одного слоя шпаклевки будет мало. На следующий день нужно пройтись с ней еще раз. Важно не переборщить с клеем, так как на солнце пенопласт начинает довольно сильные подвижки из-за теплового расширения. Это может привести к трещинам на фасаде дома – потребуется ремонт фасада .

Ну вот, собственно и все! Процесс крепления пенопласта к кирпичной стене и его последующая грунтовка завершены.

Кладка в один кирпич. Однорядная перевязка

Данный метод представляет собой поочередную укладку тычковых и ложковых рядов: первый ряд — «тычком», второй — «ложком» и т.д. Перевязка имеет дополнительное название — цепная.

Основные особенности:

• при возведении постройки первый и последний ряды кладутся тычками вперед;
• в каждом последующем ряде поперечные швы смещаются на 1/4 кирпича, продольные — на 1/2;
• камни в каждом следующем ряде должны располагаться так, чтобы перекрывать швы нижележащих.

Метод однорядной перевязки используется для строительства основных стен. Кладка выглядит аккуратно, поэтому дополнительно декорировать фасад при ее применении не нужно.

Цепной метод позволяет равномерно распределять нагрузку, но при этом является трудоемким процессом. Сложность заключается в том, что приходится формировать большое количество неполномерных кирпичей. Расход материала повышается за счет сколов и остатков четвертинок.

Схемы кладки стен

Однорядная укладка стены формируется в полтора или два кирпича. При применении второго варианта наружная верста — два ложковых ряда выходят на улицу, а внутренняя верста — внутрь строения. Для кладки этих рядов необходимо использовать качественные и ровные камни.

Модель примыкания внутренних перегородок к стенам.

Схемы углов

Углы являются основой для возведения стен строения. Кирпичная кладка начинается с выведения углов. После этого между ними натягивается веревка или леска, и работа продолжается по выбранной схеме. Для формирования углов потребуются не только целые изделия, но и половинки, четвертинки и трети четвертинок кирпичей.

Для формирования углов используют схемы перевязки в один, полтора и в два кирпича.

Утеплитель под облицовочный кирпич. Варианты утепления кирпича

Утеплитель дома под кирпич крепится в двух вариантах, это по наружно части и по внутренней. Хотя стоит отметить, что внутренне утепление менее эффективно чем внешнее и его применяют реже. Но есть варианты, когда подойдет только оно. Если у вас наружная отделка сделана лицевым материалом, сюда можно отнести и клинкерную плитку, тогда в основном выбирают внутреннее утепление.

Внимание: При любом утеплении должна быть сделана качественно гидроизоляция кирпича. Иначе вся работа будет проделана в пустую и вы не достигнете желаемого результата.

Давайте рассмотрим, когда применяется каждый из видов:

Наружное утепление

Данный вариант решает основную проблему, это сбережение тепла в полной мере. В этом случае вы избегаете проявления сырости в помещении и образования грибка. При выборе данного варианта вся работа состоит из следующих этапов:

1. Нанесение клеевого материала;
2. Нанесение теплоизоляции;
3. Нанесение армирующего слоя;
4. Нанесение облицовочного материала.

Теперь давайте рассмотрим, что достигнем, применяя его:

• Отсутствие влаги на внутренней части стены;
• Не изменяется внутренняя площадь помещения.

• Проведение работ возможно при температуре не менее +5;
• Проводить работы сложно и потребуется не малое вложение денег.

Внутреннее утепление

Утеплитель для стен под кирпич в этом варианте укладывается наиболее часто. Особенно это относится к многоэтажным домам. В этом случае работа будет значительно дешевле. Но есть и отрицательные стороны.

Что получим при внутреннем утеплении:

• Получим хорошую теплоизоляцию в холодное время и сохранение прохлады в летний период;
• Работа может быть сделана самостоятельно и вы сэкономите;
• Погода не повлияет и можно делать в любое время года.

• Вы уменьшаете помещение на объем утепления;
• Так же токсичность материала при нагреве;
• Отсыревание материала стены.